¿Que son y para qué sirven los techos acústicos?

Falsos techos de malla metalica

Los techos fonoabsorbentes sirven para mejorar el confort acústico de las estancias, reduciendo los tiempos de reverberación (comúnmente conocido como “eco’s”)

¿Cuales son los principales tipos de techo acústico?

A la hora de elaborar un falso techo acústico encontramos un gran abanico de posibilidades y materiales que nos conforman un tipo de acabado u otro ¿Que tipo debes elegir? Todo dependerá del acabado que busques!

Techos acústicos absorbentes de fibra mineral

Los techos absorbentes de fibra mineral son una solución rápida y sencilla para acondicionar la respuesta acústica de salas y locales que quieran reducir reverberaciones, es decir, quitar los molestos eco’s que impiden una buena acústica confortable.

Los techos de fibra mineral son de tipo registrable, es decir, son placas habitualmente de 60cm. x 60cm. y 120cm. 120 cm. que se amoldan dentro de una estructura de perfiles, de manera que podemos colocar y retirar placas sin necesidad de ninguna herramienta ni habilidad especial.

En el mercado encontramos algunos fabricantes de techos de fibra mineral destacados por encima del resto; Rockfon y AMF. Podemos distinguir entre muchos modelos distintos donde principalmente varía el acabado (liso, rugoso, microperforado, blanco o de colores…) y su espesor (el grosor) que nos aportará mayor o menor absorción acústica. A mayor grosor, mayor absorción. Lana sobre techo

Podemos encontrar estos techos en cualquier distribuidor de obra seca y falsos techos o en algunos almacenes de construcción. Su instalación, es siempre recomendable que la realice un instalador profesional, que se encargará principalmente de instalar el sistema de perfiles para falso techo y los cuelgues y accesorios necesarios.

Techo de fibra mineral

Techos acústicos tipo  pladur

Los techos acústicos de tipo pladur destacan por ofrecer un sinfín de posibilidades y acabados, todo dependerá de nuestro ingenio y las necesidades que requiera cada espacio.

Este tipo de techo, ofrece un montaje más rápido al ser de tipo continuo, es decir, usaremos placas de grandes dimensiones que quedarán permanentemente atornilladas a los perfiles que conforman la estructura del techo. Este tipo de ensamblaje, ofrece un coste más alto que la mayoría de techos desmontables. Además ofrece un acabado con mayor sensación de amplitud y más homogéneo, pero no nos permitirá acceder fácilmente al techo en caso de requerir cualquier mantenimiento como si podríamos hacer con un techo desmontable.

Dentro de toda la gama de placas tipo pladur encontramos un abanico inmenso con placas distintas para cada requerimiento técnico (placas acústicas, para la humedad, contra las radiaciones, para proteger del fuego…) ¡Incluso placas que nos permitirán realizar formas curvas como si de cartón se tratase!

Además, muchos fabricantes crean placas de tipo ranurado para la elaboración de techos de diseño o techos acústicos. Las placas ranuradas permiten el paso del sonido a través de las oberturas, quedando absorbido posteriormente por el material acústico que coloquemos encima del techo (lana mineral, lana de roca…)

Aunque con el tiempo hayan aparecido en el mercado muchos tipos de techo de modernos acabados, los techos tipo pladur siguen manteniéndose como una opción segura a la hora de elaborar un falso techo.

Techo de pladur

Techos acústicos de viruta de madera

Los techos fonoabsorbentes de viruta de madera son una solución altamente estética para todo tipo de espacios donde queramos conseguir absorción acústica sin renunciar al diseño, aprovechando el característico acabado en viruta de madera.

Estas virutas de madera, ligadas entre sí, pueden ser de mayor o menor grosor, proporcionando distintas sensaciones en el acabado.

Las placas de techo de viruta de madera ofrecen una buena absorción acústica, que siempre se puede elevar colocando algún absorbente de fibra mineral por encima.

Techo de viruta de madera

Techos acústicos metálicos perforados

Los techos metálicos perforados son una solución muy extendida en ambientes fuera del ámbito doméstico como locales comerciales, oficinas, despachos y todo tipo de salas.

El techo metálico ofrece un acabado altamente estético y homogéneo a la vez que absorción acústica. En este caso, podríamos pensar que un material metálico difícilmente nos ofrecerá absorción acústica. Realmente es la perforación de las placas lo que permite el paso del aire y creando absorción acústica gracias al material absorbente que coloquemos encima, pudiendo usar lana de roca o lana mineral para este fin.

Techos metálicos perforados

Techos con lamas de aluminio

Los techos con lamas de aluminio proporcionan una sensación de amplitud mayor que otros modelos de techo. Este efecto se produce por la elevada longitud de las lamas, es decir; los rastreles longitudinales (metálicos en este caso) que conforman el techo.

La absorción acústica de este tipo de techos se produce de igual manera que en los techos metálicos vistos anteriormente, es decir mediante la incorporación de pequeñas perforaciones que permiten el paso del sonido, que queda absorbido por el aislante que coloquemos encima de las lamas.

Es habitual ver techos con lamas de aluminio en largos pasillos de todo tipo de edificios, o cocinas de muchos restaurantes, ya que este tipo de techo es muy fácil de limpiar y mantener.

Techo lamas de aluminio

Techos con lamas de PVC

Los techos formados por lamas de PVC funcionan de manera idéntica a los techos con lamas de aluminio, cambiando únicamente el material de las lamas. El material plástico PVC, a diferencia de los materiales metálicos, es ideal para zonas expuestas a una mayor humedad o cambios de temperatura.

Techos con Malla metálica

Los techos formados por malla metálica tienen un funcionamiento acústico muy similar a los techos metálicos. El sonido, se cuela a través de los pasos que deja libre la malla, siendo absorbido por material acústico colocado encima de los paneles y quedando atrapado en este.

El acabado que proporciona un techo de malla metálica suele encajar en proyectos con un diseño más artístico que busquen un toque singular.

Falsos techos de malla metalica

Techos acústicos de madera

Los techos acústicos de madera podrían constituir la “gama alta” en cuanto a techos que proporcionan absorción acústica. Además de un alto rendimiento acústico, la nobleza de la madera nos proporciona un acabado altamente estético, elegante, muy habitual en espacios comunes, aeropuertos, hoteles o edificios destinados al encuentro empresarial.

Techo de madera

Conclusiones

Al margen de la estética, siempre debe primar el confort en todos los espacios. Es por ello que cualquier espacio público  debería ser acondicionado acústicamente con un falso techo acústico.

Como Ahorrar más de 500 € Anuales en Calefacción Mejorando el Aislamiento Térmico de Casa

Como utilizar el mobiliario para mejorar el aislamiento térmico de una vivienda

En el año 2014 comencé a escribir una serie de artículos sobre las obras de aislamiento térmico que he ido haciendo poco a poco en mi casa. Con el objetivo de documentar los avances, escribí de este artículo sobre como se insuflaron con lana de roca las cámaras de aire y posteriormente hice este otro post sobre como se proyectó un aislante térmico en el techo del parking. La intención era dejar un registro de todo el proceso para poder establecer una relación entre la inversión en la mejora del aislamiento, el ahorro en la factura del gas natural que consumo en casa anualmente y la mejora que habría supuesto si todos esas mejoras hubieran sido realizadas por el promotor de la obra durante su construcción. Con todos los datos he podido hacer la comparativa ¡Así que si os parece, vamos a ello!

Antes de comenzar, me gustaría deciros que acumulo más de 23 años de experiencia como pladurista trabajando por cuenta propia en una empresa familiar, y que pese a que estoy familiarizado con el vocabulario técnico, no tengo formación como ingeniero. Por lo que si he cometido algún error técnico, os pediría que no dudéis en dejarme un comentario con el gazapo. Estaré encantado de corregir cualquier error técnico que haya podido cometer.

Todos los datos obtenidos para este post se tomaron el día 7 de febrero de 2018 entre las 9:30 y las 10:30 horas, con una temperatura embiente ligeremente superior a los 5°C.

Nota: Este artículo se ha editado el 07/01/2019 para incluir actualizaciones de algunos datos que no estaban disponibles en la fecha de su publicación.
Temperatura ambiente del día de la prueba
Temperatura ambiente del día de la prueba

Una de las derivadas con las que no esperaba encontrarme al mejorar el aislamiento térmico de casa, fue la mejora del confort térmico. Pongo un ejemplo que ayudará a ilustrarlo mejor: En la habitación de matrimonio contábamos con dos relojes idénticos, cada uno con termómetro. El reloj que estaba en la mesita que había junto a la fachada marcaba en invierno 0.5°C menos que el de la mesita del otro lado de la cama. Desde el mismo momento en que se aislaron las paredes de la fachada insuflando lana de roca, los dos relojes comenzaron a marcar la misma temperatura, mejorando la sensación térmica de ese lado de la cama.

Otra gran diferencia fue que al proyectar con mortero de lana de roca para aislar térmicamente el techo del parking, el suelo aumentó su temperatura durante el invierno. Trabajo muchas horas sentado ante el ordenador, y en invierno debía ponerme el mismo calzado que si fuera a salir a la calle, ya que si utilizaba zapatillas, el frio acababa subiendo por los pies y dejándome el cuerpo helado.

Con esto os quiero decir, que al preocuparme en como ahorrar gas natural en casa, también he mejorado el confort térmico de la vivienda y con ello nuestra calidad de vida.

Antecedentes

Debo decir que durante el invierno, antes de mejorar el aislamiento en casa, nunca se apagaba la calefacción, había un termostato que siempre estaba a 18°C, y que rara vez la temperatura se ponia a 21°C por que si no, la factura del gas podría ser ruinosa.

El piso tiene fachada a dos vientos (norte y este), lo que equivaldría a tener sol de primera hora de la mañana. Algo que sería muy positivo para acumular suficiente temperatura a primera hora, para  calentar el piso una gran parte del día. Por desgracia los edificios construidos al este tienen altura suficiente como para proyectar sombra sobre mi piso, que está situado a la altura de un primero. Esto se traduce en que mi vivienda solo tiene sol de primera hora durante los 4 meses más calurosos del año y nada de sol durante el resto del año.

Plano de ubicación de la vivienda con la mejora del aislamiento térmico
Plano de ubicación de la vivienda con la mejora del aislamiento térmico

Ha existido una gran dejadez por parte de la administración a la hora de marcar unos mínimos de calidad y de sostenibilidad en la construcción de edificios. Parece que en los últimos años este punto ha ido mejorando con la entrada del código técnico de la edificación y sus sucesivas actualizaciones. También hay que tener en cuenta la obligación de obtener una cualificación energética de cada una de las viviendas de nueva construcción. Pero aún así las medidas tomadas, resultan insuficientes, ya que la normativa no marca unos valores absolutos de aislamiento en cada construcción. Dicha normativa se limita a hacer una media ponderada entre el parque de viviendas y establece que la media se encuentra entre las letras D y E. A partir de ahí dependiendo de un algoritmo, se establece que tanto % está por encima o por debajo del término medio y se le asigna una calificación.

Funcionamiento de la etiqueta de eficiencia energética

Como era el aislamiento térmico original de mi vivienda

Estos son los antecedentes sobre el tipo de aislamiento con el que contaba el piso en el momento de la compra:

Pavimento
Formado por un forjado reticular de bovedilla cerámica y hormigón que a la vez es el techo del parking. La fachada del parking cuenta con una celosía metálica que hace que esté ventilado constantemente, por lo que la temperatura en su interior es casi la misma temperatura que la de la calle. El forjado no tenía ningún tipo de aislamiento adicional, tal como habría sido deseable. No contaba ni con un falso techo con lana de roca como debería ser a día de hoy, es más, ni tan siquiera estaba enyesado.
Paredes exteriores
Las paredes perimetrales, estaban hechas de ladrillo de obra vista, que había sido proyectado con una ligera capa de espuma de poliuretano y una cámara de aire restante, que en ocasiones no llegaba a 5 cm.
Otro problema de las paredes exteriores era que al haber circulación de aire por la cámara, ese mismo aire frío entraba por los agujeros de los enchufes y cintas de las persianas.
Cerramientos de aluminio y cristal
Los cerramientos eran muy sencillos, con cristal simple de 6 mm. de espesor y perfilería simple sin rotura de puente térmico. Las persianas eran de PVC huecas y el sistema de elevación de las persinas era por cinta, esto ocasionaba que por el hueco de la cinta entrara el aire de la calle.
Caldera de gas
Originalmente la vivienda contaba con una caldera atmosférica de gas, que no disponía de display para programar de forma eficiente la temperatura del agua que llega a los radiadores (he de decir que en aquella época era lo normal).
Radiadores de aluminio
En origen el piso venia equipado de preinstalación de calefacción, por lo que la instalación de los radiadores corrió a cargo de cada vecino. Esto que en un principio parecia un inconveniente, a la larga ha sido una ventaja, ya que se sobredimensionó la instalación y se instalaron radiadores eficientes para la época.

Cuánto he ahorrado en mi factura del gas

Para intentar ser lo más objetivo que mi formación me permite, he compilado las temperaturas medias de los meses fríos del “Obserbatori Fabra” por su proximidad a la población donde resido, así como por rigor y la forma llana de tiene de presentar de sus datos. De los datos obtenidos, he calculado la temperatura medis de los 6 meses de frio que tiene cada año, he añadido los kw/h. consumidos anualmente y el coste total de la factura del gas en cada periodo de 12 meses.

Año Temperatura media del 1/10 al 1/03 Kw/h al año €/año sin IVA €/año + IVA
2013 11,63°C 10200 Kw/h. 892,46 € 1079,88 €
2014 12,42°C 12562 Kw/h. 794,14 € 960,74 €
2015 12,13°C 14263 Kw/h. 842,33 € 1018,82 €
2016 12,33°C. 10725 Kw/h. 603,47 € 729,63 €
2017 12,03°C. 8826 Kw/h. 521,95 € 630,41 €
2018 11,43°C. 7266 Kw/h. 465,08 € 562,75 €

Aquí os muestro mis facturas de Gas Natural

Estas son mis facturas del Gas Natural Fenosa ahora Naturgy, de cada uno de los años analizados. Para que se pueda entender bien, os diré que tengo un contrato en el que pago el total del importe consumido durante el año anterior prorrateado en 12 mensualidades. En la factura de noviembre se regulariza con el gasto real del año en curso. Solo en la última factura se añade el IVA en un lugar visible, por lo que los importes analizados son los que figuran como “importe real a pagar” y deberá aplicarse el 21% de IVA correspondiente. Debo decir que me extraña que a día de hoy no se aplique un IVA superreducido para este bien de primera necesidad.

Mi factura de Gas Natural Fenosa de 2013
Mi factura de Gas Natural Fenosa de 2013
Mi factura de Gas Natural Fenosa de 2014
Mi factura de Gas Natural Fenosa de 2014
Mi factura de Gas Natural Fenosa de 2015
Mi factura de Gas Natural Fenosa de 2015
Mi factura de Gas Natural Fenosa de 2016
Mi factura de Gas Natural Fenosa de 2016
Mi factura de Gas Natural Fenosa de 2017
Mi factura de Gas Natural Fenosa de 2017
Mi factura de Gas Natural Naturgy de 2018
Mi factura de Gas Natural Naturgy de 2018
Cómo se puede apreciar el periodo de facturación, no siempre es el mismo, facturando 370 días en 2014, 363 días en 2015, 365 días en 2016, 370 días en 2017 y 366 días en 2018.
Quedando patente que el año que más Kw/h se ha gastado en calentar la casa es el año 2015, también es el año que menos días se han facturado de gas, a la vez, el 2015 tampoco fue un año de temperaturas bajas. Siendo el año 2018 el que menos gas se ha consumido en calentar la vivienda y a la vez, el año con el invierno más frio de la muestra.

¿Como he aislado térmicamente mi piso?

En primer lugar, debe quedar claro que para que un aislamiento térmico sea eficaz al 100%, no debe descuidarse el aislamiento de ningún elemento constructivo, como ejemplo ideal tenemos el modelo de las casas passivhaus, donde hasta el aire extraido de la ventilación, pasa por un intercambiador de calor para con que la salir caliente el aire que entra, de esta manera si minimiza la pérdida de temperatura y el coste de calentar o de enfriar la casa se reduce en más de 80%.

Esta foto está hecha para documentar las diferencias térmicas de dos pisos idénticos (los de la primera planta). Nos pusimos de acuerdo los vecinos para que durante unas horas las dos viviendas estuvieran a la misma temperatura. El piso que tiene una mejora en su aislamiento es el de la izquierda, mientras que el de la derecha tiene el aislamiento original de obra. Haciendo clic sobre la imagen se puede ampliar y ver las diferencias térmicas entre las zonas correspondientes entre ambas viviendas.

Las equivalencias de las mediciones entre la vivienda de la izquierda con respecto a la vivienda de la derecha son: En las líneas rectas para medir las diferencias térmicas en la fachada Li1 vs Li2 – Li3 vs Li4 y las circunferencias para medir los contrastes de temperatura de las ventanas El1 vs El2 – El3 vs El4.

Diferencias térmicas entre una vivienda con una mejora de aislamiento térmico y otra si el aislamiento mejorado
Diferencias térmicas entre dos viviendas de un mismo  edificio. La de la izquierda con una mejora de aislamiento térmico y la de la derecha con el aislamiento mejorado original (haz clic en la foto para ampliar).

Aislamiento térmico del suelo y del techo del parking

La losa de suelo original constaba de un forjado reticular por cuya parte inferior no tenia ningún tipo de aislamiento, ni revestimiento. Sobre el forjado se habían pasado los tubos de cobre de la preinstalación de la calefacción. Una vez pasados los tubos de cobre para la calefacción, se protegieron con unos tubos corrugados y una pequeña capa de cemento. Para tapar los tubos, nivelar, a la par que hacía de material absorbente, se extendió una capa de 5 cm. de arena, sobre la que se colocó el pavimento de terrazo colocado al pique, y utilizando mortero como material de agarre sobre la capa de arena.

Para mejorar el aislamiento del forjado, se proyecto una capa de mortero ignífugo con lana de roca en la cara inferior del forjado con Tecwool T. En la parte superior de la losa (suelo de la vivienda), sobre el terrazo, se colocó una base aislante estándar (lámina básica de espuma blanca de 2 mm. de espesor), sobre ella se colocó una capa de placa aislante de fibras de madera e la marca Haro (en la página del enlace hay muchos tipos de bases, el modelo utilizado es la placa aislante de fibras de madera que está en última posición del la familia ÖKO-LINE) y sobre ella un parquet laminado de la marca Quick Steep. Este punto, además de mejorar el aislamiento térmico, mejoró el confort acústico y redujo el ruido de las pisadas, al quedar el golpe más atenuado gracias a la doble capa de material absorbente.

Imagen térmica del techo del parking proyectado con mortero ignífugo con lana de roca
Imagen térmica del techo del parking, a la izquierda se puede ver el forjado con puentes térmicos en color rojo que no fue proyectada y  en consecuencia por la que la vivienda pierde más calor hacia la calle. En la zona de la izquierda, se puede una zona de colores azules y lilas por la que la vivienda está perdiendo menos calor. Esta zona es el forjado de mi casa que recibió un tratamiento con mortero proyectado con lana de roca. Sobre los recuadros de selección de las zonas, se pueden ver los valores de cada una de ellas (haz clic en la foto para ampliar).

Aislamiento térmico de las paredes exteriores

Como he comentado al principio, la fachada exterior estaba realizada por una pared exterior de ladrillo de obra vista, proyectado en su parte interior con espuma de poliuretano y un tabique interior de 5 cm. enyesado. Dejando entre ambas paredes una cámara de aire que va de 5 a 9 cm. de ancho. La solución para mejorar el aislamiento de las paredes, es rellenar la cámara de aire con borra de lana de roca, celulosa, corcho o Knauf Perlite. Particularmente, me decanté por la lana de roca dejándome asesorar por el técnico de Rockwool con el que tengo muy buena relación, no sin antes avisarme de que la cámara de aire con la que contaba mi edificio era poca, que lo conveniente hubiera sido que la cámara hubiera tenido 5 centímetros más como mínimo para conseguir un aislamiento óptimo.

Foto térmica comparativa de una facha aislada parcialmente
Foto térmica comparativa de una facha aislada parcialmente. El piso con el aislamiento adicional corresponde a las 3 ventanas de la izquierda de la 1ª planta y el piso utilizado para el comparativo que no tiene el aislamiento adicional corresponde a las 3 ventanas de la derecha de la 1ª planta (haz clic en la foto para ampliar).

Al insuflar lana de roca en la cámara de aire, se consigue por un lado reducir la conductividad térmica del conjunto y eliminar el flujo de aire en el interior de la cámara, como el aire frio que encuentra salida por los enchufes, cajas de persiana, etc. Reduciendo la transmitancia térmica a la para que aumenta la estanqueidad de la vivienda. Aquí os dejo un vídeo donde explican la importancia de la estanqueidad en el aislamiento.

Ventanas con rotura de puente térmico y cristal doble con cámara de aire

En cuanto a los cerramientos, se sustituyeron las ventanas de originales por ventanas de aluminio con rotura de puente térmico, cristal con cámara de aire y un tratamiento bajo emisivo para evitar la fuga de calor. Salvo en la ventana corredera del balcón, el sistema de cierre elegido fue el oscilobatiente, que mejora la estanqueidad de los cerramientos y con ello la conservación de la temperatura interior.

Foto de las diferencias térmicas de un piso con ventanas RPT y cristal bajo emisivo comparado con otro piso no aislado
Foto de las diferencias térmicas del piso de la izquierda con ventanas RPT y cristal bajo emisivo, frente a otra vivienda con carpintería de aluminio sin rotura de puente térmico y cristal sin cámara de aire (haz clic en la foto para ampliar).

Aprovechando el cambio de ventanas, se tuvo especial cuidado en estaqueizar las cajas de persina, mejorar las persinas cambiándolas por otras de aluminio con poliuretano es su interior y cambiar las cintas de las persianas por pulsadores eléctricos para evitar la entrada de aire de la calle.

Distribución del mobiliario

Aunque a priori pueda parecer que no tiene importancia, la distribución del mobiliario en las paredes exteriores, ayuda a colocar una capa de aislamiento extra a zonas de la fachada. Un ejemplo de esto, es que al distribuir los muebles de cocina, se colocara la pica bajo la ventana, y al lado de la misma la caldera estanca, que al no necesitar ventilación se cubrió con un armario. Con ello conseguimos que los muebles añadan una capa extra de aislamiento y aprovechamos el calor residual de la caldera en invierno, esto no supone un problema en verano, ya que al no utilizarse la calefacción no genera calor en la época estival.

Retorno económico paso a paso

Antes de explicaros los costes de la obra y el retorno económico de esta inversión en aislamiento, me gustaría que le echarais un ojo a este video emitido por RTVE sobre los costes de construcción de una casa de construcción tradicional VS una casa pasiva y los costes anuales de mantener ambas calientes.

Atención
La casa del video está construida en el Valle del Roncal, Navarra, donde las temperaturas mínimas en invierno pueden llegar a -14°C según el primer entrevistado.

Después de ver este video, la verdad es que mi ahorro queda casi en nada, pero ese el coste de vivir en un edificio en el que el constructor decidió el tipo de aislamiento instalado. Por ello animo a las personas que están pensando en comprar una vivienda, que inviertan un poco más en una vivienda con un alto nivel de eficiencia energética.

Costes de la instalación y retorno económico

2014
Durante el 2014 se acometieron dos fases del aislamiento, el coste de total ronda los 2.500 + IVA. La ejecución de la obra se hizo en dos etapas, el aislamiento de las paredes se hizo durante el mes de mayo de de 2014 y el proyectado del techo del parquing de la comunidad de vecinos se hizo durante el mes de noviembre del mismo año, que es cuando se cierra en mi factura el consumo anual de gas.
En 2014, mi consumo de gas durante el 2014 fue de 12562 Kw/h.
2015
Durante el año 2015 no se realizó ninguna mejora en el aislamiento del piso. Sorprendentemente durante el año hubo un incremento de 1701 Kw/h., con un consumo total de 14263 Kw/h. quizá atribuible a que los meses de octubre, noviembre y diciembre de 2014 y enero, febrero, marzo de 2015 fueron 0.79°C más frios que los del periodo anterior.
2016
A principios de 2016 se instalaron las nuevas ventanas de aluminio con RPT y cristal de cámara, con un coste de aproximado de 6550 € + IVA por la empresa Hnos. Esteban de Viladecans, aquí dejo su teléfono 936 581 514. Las ventanas montadas reunían las siguientes características: Ventana oscilobatiente Alfil con RPT de dos hojas, con fijo inferior y forro de 87, con cristales Guardian SUN 5+8+6 bajo emisivo.
Las temperaturas medias de octubre, noviembre y diciembre de 2015 y enero, febrero y marzo de 2016 se acercaron a los valores del año 2014 y el consumo se redujo en 1837 Kw/h. con respecto a 2014 y en 3538 Kw/h. con respecto a 2015.
2017
Durante el mes de abril del 2017 se reformó la cocina, eliminando el lavadero e instalando la última ventana con RPT y una celosía móvil y practicable, con un coste de unos 1.500 € + IVA. La cocina de gas se sustituyó por una encimera de inducción y la caldera atmosférica por una estanca, para la elección de una caldera eficiente, me basé en este estudio de la OCU sobre calderas estancas en el que el modelo Ariston Clas Premium tenía la mejor nota, encargando el montaje en manos de este instalador de calderas. De esta manera se pudieron eliminar las rejillas de ventilación del gas, mejorando la estanqueidad de la vivienda y se aprovechó la obra para poner mobiliario bajo la ventaja, ocupando todo el ancho de pared y en la parte superior, a la derecha de la ventana se colocó la caldera cubierta con un mueble para aprovechar el calor residual del propio funcionamiento y añadir una piel extra de aislamiento.
Debido a una inundación posterior, fue necesario sustituir el parquet, al que se le añadió una capa de aislamiento adicional de la marca Haro, lo que supuso un sobrecostes adicional de 675 € + IVA
Las temperaturas medias del periodo invernal del año 2016 / 2017 fueron 0.25°C más frías que las del 2015 / 2016 y 0.30°C más frías que las del 2014 y el 2016 lo que a día de hoy, equivale a un ahorro de 450 € anuales con respecto al año 2014.
2018
Una vez finalizadas las obras en noviembre de 2017. Había que esperar al año siguiente para poder medir los resultados con todas las mejoras implementadas durante toda la temporada de frío (del 1 de octubre de 2017 al 31 de marzo del 2018).
Los resultados obtenidos durante todo el periodo dan como resultado el ahorro de 517,13 € o 6977 Kw/h. Comparando con los resultados más desfavorables de cada uno de los consumos, en el que ha sido el invierno más frío de la muestra.

Cuánto gastan mis vecinos

Este es el punto que más me molesta de todos, ya que tanto mi piso como el del vecino la misma planta, que compartimos una casuística similar, hemos consumido desde que se construyó el edificio el doble de gas, que la media de los vecinos con pisos en las plantas intermedias. Esto es debido a los múltiples puentes térmicos y a la falta de aislamiento del forjado del parking por parte del constructor. Pese a que cumplió con la normativa vigente en aquel momento, no tuvo en cuenta otros parámetros de eficiencia responsables.

Otras fugas térmicas no solventadas

En las imágenes térmicas se puede apreciar que pese al aislamiento realizado, aun nos encontramos con puentes térmicos como la losa de hormigón de la terraza. Un punto por donde escapa el calor y entra el frio sin que podamos hacer mucho más para solucionarlo.

En la foto se puede apreciar una zona de color lila intenso (frio) bajo la ventana, y como el color del suelo va cambiando a amarillo (calor) conforme se adentra en la vivienda. En el margen derecho de la imagen se pueden apreciar dos flechas de color verde que apuntan a dos valores, el superior de color amarillo es la temperatura en la zona cálida (menor pérdida de calor) que es de 18°C y el valor inferior equivale a la temperatura en la zona fría (mayor pérdida de calor) que es de 14.2°C.

Foto térmica del puente térmico de la losa de hormigón del comedor
Foto del puente térmico de la losa de hormigón del comedor en la que se aprecia un cambio de 3.8°C (haz clic en la foto para ampliar).

En esta otro foto se puede apreciar como un pilar de hormigón situado en el parking, bajo la vivienda, en la cara este, que  está conectado al forjado, tiene una diferencia de 2°C con respecto a la pared de bloques de hormigón, que pese a estar atracada contra el forjado tiene menos masa y ello le aporta más resistividad térmica.

Foto del puente térmico del pilar de hormigón conectado al forjado
Foto térmica del pilar de hormigón conectado al forjado en el que se aprecia un cambio de 2°C con respecto a la pared de obra (haz clic en la foto para ampliar).

En la siguiente foto se puede ver como afectan las partes macizas (losa y pilares de hormigón) al aislamiento térmico de una vivienda vistas desde la fachada, así como irradian calor a las zonas colindantes. En la foto se puede apreciar una diferencia térmica de 4.8°C entre las zonas calientes con puentes térmicos que hacen que el calor se pierda por los forjados y pilares frente a la pared de obra aislada con lana de roca con con menos puentes térmicos.

Foto exterior de las fugas de calor ocasionadas por los puentes térmicos
Foto exterior de las fugas de calor ocasionadas por los puentes térmicos del forjado y los pilares de hormigón, que ocasionan diferencias térmicas de 4.8°C [El punto de mayor emisión de calor es la zona donde está colocada la caldera, que a pesar de no estar funcionando en ese momento, hace que la pared acumule calor por inercia térmica] (haz clic en la foto para ampliar).
Como utilizar el mobiliario para aislar térmicamente
En esta foto se puede ver un ejemplo de cómo utilizar el mobiliario para aislar térmicamente. En la zona Bx1 se puede ver que la temperatura mínima que radia la ventana hacía el interior de la vivienda es de 8.6°C. En la zona Bx2 se puede ver que al aprovechar en la misma pared el calor de la caldera, la temperatura mínima de esa pared sube hasta los 17.3°C de temperatura mínima, ganando 8.7°C (esta foto coincide con la imagen superior, donde se puede ver el foco de calor de la caldera visto desde la parte exterior de la fachada). En la zona Bx3 se puede apreciar que el mobiliario hace que la temperatura mínima radiada al interior de la vivienda suba hasta los 14.6, lo que nos hace ganar 6°C con respecto a la zona por donde penetra más frío de la ventana. En la zona Bx4 se aprecia como el calor residual del lavavajillas y el aislamiento térmico propio de la máquina que hace que la temperatura mínima sea de 16.5°C, 1.9°C grados más que la zona del mueble y 8.1°C más que la zona por donde penetra más frio de la ventana.. En la zona Bx5 se puede ver la temperatura del suelo, con un mínimo de 11.4°C en contraposición de la zona Bx6 donde están el lavavajillas y las tuberías de la calefacción hacen que la temperatura mínima del suelo sea 4.7°C superior a la del mismo suelo, pero un metro más a la izquierda.

La solución correcta de estos problemas pasaría por una gran inversión en intervenciones fuera de la vivienda, como por ejemplo forrar los pilares de hormigón con un trasdosado de Pladur u obra y aislar la cámara de aire resultante con lana de roca. En cuanto a las losas de hormigón, poco habría que hacer a parte de añadir más capas de aislamiento al ya existente.

Amortización de la inversión

La verdad es que será difícil amortizar plenamente de la inversión que he realizado en mejorar el aislamiento térmico de casa, ya que haciendo un cálculo sencillo entre el coste de las mejoras realizadas y el ahorro anual en gas, tardaré aproximadamente 30 años en recuperar el coste total de la inversión

¿Está todo perdido?

¡No! el problema tiene una solución muy sencilla.

Si el constructor hubiera aplicado el mismo estándar de calidad que yo he acabado aplicando, el coste hubiera sido mucho menor. Al comprar grandes cantidades, los costes de una promotora son infinitamente menores de los que paga un particular por una reforma. Además una reforma requiere de un desmontaje previo, el vertido del material retirado a un punto limpio y el pago del 100% de la instalación. Si una promotora hace una mejora de calidades, solo debe abonar la diferencia entre el material que iba a instalar previamente y el material de calidad superior siendo la instalación la misma. Por lo que al ahorrarse el desmontaje, el vertido y el coste del material inicial, lo más probable es que precio total de la inversión no llegue ni al 30% del coste que supondría mejorar la vivienda una vez comprada.

Si tomamos este 30% como referencia, el sobrecoste de esta vivienda comprada de origen con el aislamiento térmico que ahora tiene, supondría un diferencial de unos 3500 € añadidos al precio de compra de la vivienda en origen. Este coste podría haberse financiado en la hipoteca, lo que equivaldría a unos 16 €/mes teniendo en cuenta una hipoteca a 30 años a un tipo de interés del 3%. En este caso incluso se podría llegar a aislar más de lo que yo he podido hacer, ya que el aislamiento estaría en el proyecto inicial, y el retorno económico estaría garantizado.

Agradecimientos
He querido citar y enlazar a todas las personas y empresas que en su día me asesoraron, colaboraron o participaron de los trabajos y que sin cuya ayuda me habría resultado mucho más dificil conseguir los objetivos alcanzados.

Otros beneficios colaterales

La eficiencia energética reduce nuestra dependencia de los combustibles fósiles, reduce nuestra huella ecológica, reduce nuestras emisiones de CO2 y además no ayuda a ahorrar dinerito.

Hoy en día se habla mucho de la pobreza energética y de como el precio de los combustibles fósiles ha propiciado que muchas personas no puedan calentar sus hogares como debieran ¿Pero hemos pensado que pasaría si esas mismas personas vivieran en casas eficientes? ¿Cuántos de ellos hoy no estarían pasando frio? Hoy estamos comenzando a construir el futuro, ese futuro que a veces creemos que está muy lejano, pero que no tardará en llegar.

Nota
No quisiera acabar este post sin nombrar y recomendar otra de las cosas de las que me siento orgulloso de haber cambiado durante estos últimos años. Ese cambio ha sido mi proveedor de energía eléctrica, hace poco más de un año me pasé a Som Energia una cooperativa de que solo distribuye electricidad con certificado de origen 100% renovable, sin energía nuclear, ni combustibles fósiles. Dando otro paso más para dejar un mundo mejor.

Con el encarecimiento de los combustibles fósiles, las políticas que limitan la proliferación de energías limpias y las bajadas de las pensiones, nuestra generación puede llegar a sufrir de forma muy acusada esa misma pobreza energética que por invisible, parece que no exista en nuestro entorno. Mejorando hoy la eficiencia de nuestros hogares, conseguiremos ahorrar en calentarlos desde hoy mismo, pero sobretodo cuando tras la jubilación nuestros ingresos se vean reducidos.

Debemos trabajar para que las instituciones creen normativas más exigentes en eficiencia energética, fomenten el desarrollo de las energías renovables y que incentiven con ayudas las reformas dirigidas a mejorar la eficiencia térmica de los edificios antiguos.

Debemos exigir a nuestros representantes políticos, a las promotoras inmobiliarias y a las constructoras un compromiso firme con nuestro futuro.

¡Al fin y al cabo; el mundo es lo único legado seguro que sabemos le vamos a dejar a nuestros hijos!

El DIY llega al Pladur

Herrameintas de pladurista

Cada vez son más las personas que optan por realizar ellos mismos sus trabajos con Pladur a pequeña escala en su propia casa, con la intención de ahorrar o simplemente por afición al bricolage, de ahí que cada día sea más fuerte el movimiento DIY.

DIY o “Do It Yourself” (Hazlo tu mismo) gana adeptos gracias a la información que nos brinda internet, y en el caso del Pladur no iba a ser menos.

Muchas veces, contratar un instalador supone unos gastos que no todo el mundo puede costear, y además, es posible que nos planteemos si realmente merece la pena para ambas partes contratar una cuadrilla de instaladores para un trabajo que apenas nos requerirá 4 o 5 horas, ya que habrá que asumir unos costes deribados de los desplazamientos, dietas y movimientos de material que en muchas ocasiones puede suponer más de la mitad del coste de la factura final. Si decidimos que estamos preparados para realizar estos pequeños trabajos de reparación es muy probable que podamos ahorrarnos estos costes añadidos, reduciendo el importe de la factura unicamente al coste del material.

Herrameintas de pladurista

¿ Y por qué no hacerlo tú mismo?

Imaginemos que necesitamos instalar un proyector de cine en casa, o instalar un nuevo sistema de iluminación led más eficiente que nuestros antiguos focos halógenos por otros más sostenibles.

Hace ya varios meses que no abro mi caja de herramientas y caigo en la cuenta de que necesito comprar tijeras para perfilería, una llana, algunas espátulas y algo de tornillería para hacer esta pequeña reforma. También necesitaría una atornilladora para placa de yeso. Todo esto supondrá un coste, inmediato sobre la obra, pero estas herramientas pasarán a formar parte de mi caja para futuros trabajos.

Muchos instaladores compramos herramientas a través de distribuidores que nos ofrecen unos descuentos mucho más ajustados que en el mercado habitual.

Si no somos instaladores y queremos ahorrar dinero instalando pladur nos tocará hacernos con un surtido básico de herramientas, que si bien supone un gasto al principio, seguro que lo acabamos amortizando con el paso del tiempo.
Como en todo, es conveniente procurar que la inversión que realicemos en herramientas se corresponda con el uso que prevemos hacer de las mismas, pues nadie en su sano juicio invertiría 500€ en una clavadora que va a usar dos veces en la vida…
Necesitamos herramientas, y no queremos dejarnos un dineral en ellas, creo que la solución pasa por adquirir herramientas de segunda mano!

El mercado de segundamano se ha popularizado mucho en nuestros país en los últimos años gracias a plataformas como Milanuncios o Wallapop . Seguro que tu o algún conocido ha indagado en alguna ocasión por alguna de estas webs!

Tratándose de Pladur, creo que he encontrado una alternativa perfecta!
Construplace, la web que os vengo a presentar, es un nuevo portal web de anuncios exclusivamente para profesionales de la Construcción. Es decir, tanto empresas como particulares, pueden subir sus artículos para vender.

comprar herramientas de segunda mano

La página ofrece un sistema muy parecido al de Wallapop, podemos contactar directamente con el vendedor y hacerle preguntas si las tenemos, o quedar para ver o comprar el producto.
Al estar centrado exclusivamente en la construcción, la web se divide en profesiones (albañiles, yeseros, pladuristas…) con lo cual la búsqueda resulta bastante sencilla.

Al parecer, los distribuidores también pueden abrir una cuenta en este portal, y ofrecer sus materiales de stock o bien saldos a precios muy ajustados.
DIATERM, mi tienda habitual cuando tengo que hacerme con placas o algún aislamiento, también ha empezado a ofrecer productos a través de Construplace, os dejo un enlace.

En resumen

Finalmente me llevo a casa unas herramientas que seguro que cumplen mis requisitos de sobras, y mejor aún, creo que esta web me brinda una oportunidad genial para vender algunas herramientas que tengo por casa en buen estado.

Ahora ya sabéis un método más para haceros con herramientas que nos ayuden con el Pladur DIY. ¿Has probado la web? ¿Eres comprador habitual de maquinaria de segundamano? ¡Cuéntanos tu experiencia en los comentarios!

Proyectar Mortero de Lana de Roca para Aislar Térmicamente el Techo del Parking

Hace unos días llevé a cabo la segunda parte de la obra necesaria para conseguir mi propósito de mejorar tanto el aislamiento térmico de mi casa, como la resistencia al fuego en caso de incendio en la zona del parking que hay bajo mi casa hasta cumplir con la normativa actual que obliga a una resisitencia mínima al fuego de los elementos y forjados de 120 minutos (REI 120) y reducir el consumo de la calefacción para ahorrar en la factura del gas.

A mediados de mayo de este año 2014, DiatermFoc una empresa de Rubí (Barcelona), llevó a cabo la primera parte de la obra necesaria para aislar mi piso, insuflar lana de roca en la cámara de aire de mi piso, un piso en 1ª planta, esquinero con fachada a dos vientos sobre el que los edificios colindantes proyectan una alargada sombra que no deja pasar el sol en todo el invierno.

Diaterm Foc

Hasta aquí habíamos cumplido unas de las etapas necesarias para aislar mi vivienda y como consecuencia, reducir el consumo de gas natural en invierno, mejorando la eficiencia energética de mi casa y con ello, aportar mi granito de arena a reducir la dependencia energética que Europa tiene con algunos países pseudodemocráticos exportadores de petróleo y gas natural.

Una vez finalizada esta primera parte del proyecto y antes de la llegada del frio había que aislar otra gran superficie radiante por la que tenía grandes fugas de temperatura.

Aislar el Techo del Parking Proyectando Cemento de Lana de Roca

El segundo punto débil del aislamiento térmico de mi piso era el suelo que forma parte del mismo forjado que el techo del parking, un parking totalmente ventilado cuya temperatura suele ser como máximo 2 grados superior a la temperatura exterior de la calle.

Proyectado de mortero ignifugo
Preparación de la superficie del forjado aplicando un puente de unión para mejorar la adherencia

La solución ideal habría sido construir un falso techo de Pladur con abundante lana de roca, creando un plenum con la suficiente capacidad de aislamiento. Esta opción no podía contemplarse debido a la gran cantidad de instalaciones de paso (bajantes, luminarias, instalación eléctrica) que corren a la vista en la parte inferior del forjado. La comunidad no estaba dispuesta a costear las reparaciones de los falsos techos ante una hipotética fuga de agua ocasionada por la posible rotura de un bajante oculto tras un falso techo.

Ante esta tesitura, la mejor opción para solucionar mis problemas de aislamiento, era utilizar un mortero proyectado de lana de roca y cemento. Esta solución ha de mejorar notablemente el aislamiento del forjado y en consecuencia, disminuir la pérdida de temperatura por transmitancia térmica. Para ello optamos por proyectar un mortero de lana de roca para aislamiento contra el fuego de estructuras como Tecwool F, ya que con un espesor mínimo de 20 mm. se consiguie un REI120 en forjados reticulados.

Características del mortero de lana de roca con cemento Tecwool ® F
Características del mortero de lana de roca con cemento Tecwool ® F

Requisitos para el Proyectado de Tecwool® T

Para realizar este tipo de aislamiento, se necesitan un mínimo de requisitos para poder conectar la máquina neumática que ha de proyectar el mortero aislante.

Tecwool F Diaterm Foc
Tecwool F en granza antes de ser aplicado
  • Una toma de agua cercana a la que conectar la máquina de proyectar.
  • Una toma eléctrica de 230 voltios y 40 amperios, que será la encargada de alimentar el consumo eléctrico de la bomba.

En primer lugar es conveniente tapar el suelo antes de iniciar la aplicación para reducir el trabajo de recogida, a pesar de tratarse de un producto de muy fácil limpieza.

Una vez realizados los preparativos previos a la aplicación del aislamiento, es necesario aplicar un puente de contacto (por lo general látex), este material será el encargado de mejorar la adherencia del mortero a la superficie a aislar, evitando la caída de coqueras durante su aplicación.

Proyectado de mortero de lana de roca Tecwool F
Llegado a este punto, solo queda proyectar el forjado del parking con  mortero proyectado con lana de roca ignífuga, teniendo especial cuidado en aplicar el espesor mínimo de material aislante en todos los puntos del techo para no tener mermas en el aislamiento.
Si tenéis interés en ver el proceso completo, aquí podéis un vídeo donde se puede ver todo el proceso de aplicación.

En cuanto tenga datos del ahorro en la factura del gas, iré posteando para compartir con vosotros toda la información.
En cuanto tenga ocasión, acabaré con los trabajos de aislamiento colocando unas nuevas ventanas con doble cristal térmico, rotura de puente térmico y apertura oscilobatiente para mejorar la estanqueidad del cierre.

Si quieres ver un estudio completo de los resultados de todas las mejoras realizadas a nivel térmico y del retorno económico de la inversión sobre la factura del gas, te invito a leer este otro artículo sobre como ahorrar 450 € al año en la factura del gas. Donde lo explico paso a paso la aventura de aislar térmicamente mi casa en un proceso que duró más de 3 años.

Antes de finalizar el artículo, me gustaría agradecer a Isidre la total colaboración de Diaterm en la elaboración de este post, si ella no habría sido posible.
Así que si os ha parecido interesante este artículo, no dudéis en comentar el post o en compartirlo con amigos y conocidos en vuestras redes sociales favoritas.
¡Hasta pronto!

Que es el Pladur y Ventajas Respecto a la Obra Tradicional

Por lo general, cuando alguien se refiere al Pladur, lo hace para referirse de forma genérica a la “placa de yeso laminado”, también conocida por su acrónimo “PYL”.
Existen varias marcas de placa de yeso laminado en el mercado:

Pladur
Pladur: Propiedad del grupo multinacional español Uralita.
Placo
Placo: Propiedad de la multinacional francesa Saint Gobain
Knauf
Knauf: Propiedad del grupo alemán Knauf GmbH

Pladur como marca de referencia

Ya que Pladur, fue la primera marca en introducirse en el mercado español, los usuarios lo han usado como referente de producto genérico. De esta situación se debe el hecho de que a los instaladores de placa de yeso laminado se les conozca como pladuristas.

¿De qué está hecha la placa de Pladur?

Básicamente, podríamos decir que las placas de Pladur están hechas de mineral de yeso, agua, algo de jabón que generará microburbujas de aire, estas serán muy útiles para aligerar el peso de la placa, en la composición de la placa de yeso también encontraremos algunos aditivos químicos que harán que la placa tenga ciertas características técnicas y una capa de papel a cada lado que le conferirán la fuerza necesaria al yeso para hacerlo resistente a la tracción.
Ventajas del Pladur.
La ventaja que tiene la placa de Pladur o de cualquier otra marca del mercado con respecto a otro tipo de sistema constructivo, es que el yeso es uno de los minerales más ligeros que podemos utilizar para trabajar o modelar en la construcción, permitiendo unos costes relativamente bajos en la fabricación, transporte y en su instalación. Aunque no hay que olvidar que las casas se sostienen sobre una estructura y unos cimientos de cemento. Esta estructura también se beneficia de la ligereza de la placa de yeso, ya que no necesitará sobredimensionarse de la misma manera que utilizando materiales más pesados.

Si estáis interesados en ver como se fabrican las placas de yeso laminado, en el siguiente video podréis ver el proceso seguido en la fábrica que Placo tiene en San Martín de la Vega (Madrid), emitido en el programa “Fabricando Made in Spain” de TVE.

Residuo y Vertido de la Placa de Yeso

Los residuos generados por la placa de yeso, son menores y menos pesados que los utilizados en la construcción tradicional, lo que ayuda a mejorar los costes de la construcción y su impacto medio ambiental.

Uso de la Placa de Yeso Laminado

La principal ventaja de la construcción con Pladur, Knauf o Placo es la escalabilidad de los sistemas constructivos, dependiendo del uso que queramos hacer de ellos.
Os mostramos algunos ejemplos generales, aunque dependiendo del sistema específico de cada fabricante, la normativa de cada comunidad autónoma u otras variables, estos podrían cambiar, por lo que os aconsejamos que consultéis al personal técnico de vuestra obra o a vuestro distribuidor oficial.
Separación de habitaciones dentro de una misma vivienda: 1 placa de yeso 15 mm. + estructura canal-montante + lana de roca + 1 placa de yeso de 15 mm.
Separación de habitaciones dentro de una misma vivienda con mejora del aislamiento acústico: 1 placa de yeso de 15 mm + 1 placa de yeso de 13 mm + estructura canal-montante + lana de roca + 1 placa de yeso de 13 mm + 1 placa de yeso de 15 + membrana acústica + juntas fonoabsorbentes + amortiguadores elásticos.
Separación entre viviendas: 2 placas de yeso de 15 mm + estructura canal-montante + lana de roca + 1 placa de yeso de 15 mm + estructura canal-montante + lana de roca + 2 placas de yeso de 15 mm (es aconsejable instalar en la placa central, una chapa metálica anti vandálica de 0.3 cm de espesor para reforzar la seguridad ante un posible butrón)
Separación entre viviendas: 1 placa de yeso de 15 mm + membrana de alta densidad + 1 placa de yeso de 15 mm + estructura canal-montante + lana de roca + 1 placa de yeso de 15 mm + estructura canal-montante + lana de roca + 1 placa de yeso de 15 mm + membrana de alta densidad + 1 placa de yeso de 15 mm + (en este caso también es aconsejable instalar una chapa metálica anti vandálica de 0.3 cm de espesor para reforzar la seguridad ante un posible butrón, pero con lámina elastomérica de alta densidad a ambos lados para evitar la vibración del metal) + juntas fonoabsorbentes + amortiguadores elásticos.
Como podéis apreciar los usos del Pladur son muchos y proporcionan acabados de alta calidad, así que si os instalan un tabique de Pladur sin lana de roca, fibra de vidrio o lana mineral en su interior, desconfiar y preguntar a un especialista, porque muy probablemente, no reúna los requisitos mínimos tanto de aislamiento térmico, como de aislamiento acústico.

Problemas de la Placa de Yeso Laminado

En ocasiones y debido a un más que excesivo ahorro de costes, los sistemas de placa de yeso laminado presentan problemas en su instalación, casi en la totalidad de las ocasiones esto no se debe a un problema del material o del sistema constructivo en sí, por lo general esto suele deberse a un defecto en la instalación. Si estás interesado en ver un caso real, te aconsejo leer un artículo anterior sobre como No se debe colocar un falso techo de Pladur.

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¡Hasta Pronto!

Aislamiento Térmico en Nuestra Casa

Aislamiento Térmico Doméstico

Hoy me he levantado con ganas de hablar sobre distintas formas de aislar térmicamente, es evidente que podré entrar en más detalles en todo lo relativo con el aislamiento con Pladur, por ser el sistema donde creo que más puedo aportar por mis años de experiencia, pero intentaré dar algunos apuntes sobre otros sistemas tradicionales de construcción para intentar ayudar lo máximo posible.

Si queréis más información sobre aislamiento térmico, podéis leer este artículo de la Wikipedia que esto convencido de que lo explica mucho mejor de lo que yo podría hacerlo, en este otro artículo encontrareis el coeficiente de conductividad térmica de una interminable lista de materiales aislantes.

Aislamiento Térmico y Dependencia Energética

Es evidente que a mejor aislamiento térmico, menor consumo de combustible para calentar o enfriar nuestra casa, por lo que queda pantente que si mejoramos la eficacia de nuestros aislamientos ahorraremos a medio y corto plazo en nuestras facturas de luz y gas, consiguiendo disminuir a la vez nuestra dependecia con los combustibles fósiles y a la vez con grandes oligopolios energéticos nacionales e internacionales.

Chiste Dependencia Energética
Me permito una licencia gráfica para explicar que es la dependencia energética

Aislamiento Térmico en España

A mi modo de ver, la normativa vigente en cuanto a aislamiento térmico en España es muy laxa. Las autoridades se han preocupado muy poco de la eficiencia energética de los edificios y viviendas, dejándose influir por asesores vinculados a grandes empresas constructoras y compañías energéticas, lo que les permite a las grandes constructoras ahorrar costes en la realización de los edificios y aumenta sus beneficios y de la misma forma aumentan las ventas de las eléctricas, gasísticas y petroleras… vamos, un negocio redondo para todos menos para el consumidor. ¿Y los políticos? Pues no lo sé, pero algunos acaban en los consejos de administración o como asesores de grandes constructoras y empresas energéticas. Que gran paradoja, asesórame tú, para que luego pueda asesorarte yo, pero me asalta una duda. ¿Si en su día te contraté para que me asesoraras sobre algo que no tenía conocimientos técnicos? ¿Ahora sobre que puedo asesorarte si tú tienes más conocimientos que yo?

En fin, una vez ha quedado claro mi punto de vista reivindicativo y siendo consciente de que poco podré cambiar, trataré de explicaros en la medida de lo posible algunas soluciones para que os podáis plantear algunas soluciones para aislar térmicamente vuestra casa, y de paso ahorrar dinero en calefacción y aire acondicionado, reduciendo nuestra dependencia energética de los combustibles fósiles.

¿Cómo Puedo Mejorar el Aislamiento Térmico de mi Casa?

Si tu vivienda ya está construida, básicamente podrás planificar el aislamiento térmico de tu casa atacando cuatro frentes distintos.

Aislamiento Térmico

Aislamiento térmico de la fachada

Existen dos maneras de mejorar el aislamiento térmico de la fachada de una casa o de un edificio.

Si la vivienda ya está construida, una muy buena solución sería insuflar lana de roca (acabo de probarlo en mi casa, estoy esperando que pase el próximo invierno para poder contar que tal me ha ido), aunque también podemos recurrir al insuflado de lana mineral o celulosa, rellenando la cámara de aire con materiales aislantes de muy baja conductividad térmica que mejoraran enormemente el aislamiento de tu vivienda.

Si por el contrario, estás pensando en construir tu vivienda, tienes muchas más opciones, como por ejemplo aumentar la cantidad de aislamiento standard en las paredes de la fachada con distintos materiales aislantes, como la lana de roca Rockwool, lana mineral Isover, celulosa aislante compuesta por papel reciclado, fibra vegetal de cáñamo totalmente orgánica o incluso con lana reciclada. Todos estos materiales se utilizan en la actualidad para rellenar la cámara de aire existente entre la fachada y las paredes interiores de Pladur u obra cerámica.

Aislamiento Térmico con Cerramientos de Calidad

Evidentemente, no podemos hablar de un aislamiento de calidad sin tener en cuenta los cerramientos exteriores, estos cerramientos se hacen totalmente necesarios para conseguir una total estanqueidad de la vivienda, evitando con ello la pérdida de calor.

La mejor opción es recurrir a ventanas con rotura de puente térmico y cristales con doble cámara de aire estanca. Si tu presupuesto es más limitado una opción a tener en cuenta es conservar las ventanas antiguas enrasadas al interior de la vivienda y colocar una doble ventana enrasada a la fachada, esta última no es una solución muy ortodoxa, pero consigue añadir el aislamiento extra que la nueva ventana te proporciona y además crea una cámara de aire entre ambas ventanas que aumentará el aislamiento térmico y a la vez el aislamiento acústico.

Aislamiento Térmico de la Cubierta

Si vives en un piso con vecinos en la planta superior no vas a necesitar aislar nada, ya que ese trabajo tu vecino lo hará por ti, ofreciéndote aislamiento y por lo general el confort de tener una temperatura climatizada sobre tu cabeza. Evidentemente, nada es gratis, si tu vecino es ruidoso, posiblemente tengas que pensar en aislar acústicamente.

Si por el contrario sobre tu vivienda tienes la cubierta, no estaría de más pensar en proyectar borra de lana de roca sobre el suelo de la cámara de aire, 10 o 15 cm de lana de roca, mejorarán de forma muy efectiva el aislamiento térmico de la cubierta.

Aislamiento Térmico del Suelo

Esta es una difícil solución si no se ha actuado en origen, pero hay un material muy interesante llamado Isover PST, se trata de unos paneles de lana mineral de alta densidad que se pueden colocar bajo el parquet flotante, el sistema es totalmente transitable y además de ofrecer un buen aislamiento térmico, ofrece unos excelentes resultados en aislamiento acústico por ruido de impacto.

La Mejor Solución para Aislar Térmicamente

Evidentemente, la mejor solución para aislar térmicamente, es pensar en optimar el aislamiento desde la construcción de la casa, esto nos hará ahorrar muchísimo dinero, ya que no es lo mismo pagar un pequeño sobrecoste por la mejora de calidad, que tener que volver a pagar la totalidad o incluso algo más al tener que volver a hacer el trabajo una vez estemos viviendo en nuestra casa.

Para concluir y para que lo podáis ver por vosotros mismos, os dejo este video de una casa construida en Navarra, el sistema es de origen Austriaco (aunque no estoy del todo seguro). Son conocidas como casas pasivas y sus resultados en cuanto eficiencia energética son asombrosos.

Volviendo al principio del artículo, es posible hacer las cosas mucho mejor… ahora solo falta encontrar la voluntad. Así que si os ha gustado no olvidéis dejar vuestro comentario y si os ha gustado mucho, también podéis compartirlo con vuestros amigos en las redes sociales.