En el campo de la Protección Pasiva contra Incendios cada vez hallamos más soluciones que nos dejen efectuar apropiadamente una ignifugación para resguardar las construcciones y las estructuras metálicas frente al fuego.
Una vez sepamos todos y cada uno de los factores que intervendrán en el caso de presentarse el fuego y conforme el género de estructura que deseemos resguardar, vamos a deber decantarse por una solución o bien otra.
Primordialmente, hallamos 2 géneros de placa ignifuga:
Las placas rosas o bien rojas de tipo pladur
Las placas de fibrosilicatos
Los dos productos son garantía de calidad y han sido sistemas ensayados y garantizados a lo largo de muchos años, contando las dos placas con sus gamas de accesorios que nos dejarán instalar el sistema completo, es decir; tornillos, pastas, fijaciones especiales…
El pladur ignifugo
Las placas de pladur rosas, asimismo conocidas como placas RF, o bien pladur foc, son la solución que más se está utilizando en los últimos tiempos para ignifugar. Esta clase de placas son afines a una placa propia de pladur, mas con unos aditivos en su composición ligados con el yeso, que dejan que la placa pueda resistir a la perfección al fuego a lo largo de aproximadamente X minutos, dependiendo del sistema que instalemos, esto es. Si efectuamos un tabique con una placa o bien con 2. Si instalamos aislamiento entre medio, etcétera Cuanto más complejo sea el sistema, mayor resistencia a fuego, pero siempre y en todo momento respetando los sistemas ensayados por el fabricante.
Las placas de pladur se han transformado en el producto estrella de la ignifugación en los últimos tiempos. Él porqué es sencillo; tiene un costo más económico, pesa menos que una placa de fibrosilicatos, es más simple de manipular y atornillar, resulta más fácil de hallar en prácticamente cualquier almacén y hay sistemas ensayados para cualquier o bien prácticamente cualquier requerimiento ignifugo.
Las placas de fibrosilicato
Por su lado, las placas de fibrosilicatos, han sido a lo largo de muchos años el producto top de la protección frente al fuego. Las placas de fibrosilicatos o bien de silicato cálcico como asimismo se las conoce, consisten en una mezcla de calcio con magnesio, dando como resultado unos paneles recios, pesados y por norma general de mayor grosor que las placas de pladur.
El beneficio primordial que aportaba en el pasado el empleo de placas de fibrosilicatos en el momento de ignifugar estructuras metálicas era el hecho de emplear un solo panel para la creación de la franja cortafuegos, al tiempo que con las placas de yeso laminado, para lograr exactamente la misma resistencia al fuego hacía falta el empleo de doble placa.
Hoy día, esta diferencia apenas es conocida, puesto que los dos productos presentan prácticamente exactamente las mismas peculiaridades y resistencia al fuego. La única diferencia práctica, podría ser que para ciertas soluciones específicas, como la ignifugacion de conductos para cables expuestos a elevada temperatura, no hay un ensayo efectuado con otras soluciones que no sean estas placas.
Un punto en favor de las placas de fibrosilicato cálcico es su solidez, puesto que por su composición terminan siendo un material más robusto y durable, cosa que puede ser realmente útil para una colocación expuesta al tránsito o bien en zonas bajas de paso.
La resistencia a la humedad asimismo resulta más provechos para las placas de fibrosilicatos, un factor que tener presente si vamos a instalar en sitios expuestos a una alta condensación de humedad, cerca del mar, semiintemperies, cercanía a piscinas o bien pozos,etc.
Conclusión
Apartando la preferencia y gusto de un instalador cara un material o bien otro, la placa de yeso laminado se ha transformado en la opción de placa ignifuga preferida de un enorme abanico de instaladores y empresas de protección pasiva al fuego.
Debemos tener en consideración siempre y en toda circunstancia ya antes de decantarnos por un material o bien otro, factores esenciales que hemos visto en el artículo, como saber si precisamos una solidez y resistencia a los impactos notable o bien si asimismo requerimos de una cierta impermeabilidad. Una vez tengamos claros estos datos, vamos a poder decantarnos por un material o bien otro.
Últimamente nos han llegado muchas consultas relacionadas sobre como colgar cuadros en pladur, como colgar tv en pladur y en general relacionadas con el hecho de añadir cargas en nuestros tabiques de cartón-yeso.
Por eso he querido preparar este pequeño articulo donde vamos a tratar los diferentes tipos de cuelgues existentes para pladur, o al menos la gran mayoría, para que podáis salir de dudas así explicar que existen de todo tipo de soluciones para el cuelgue de cargas.
En el mercado hemos encontrado algunos fabricantes con cuelgues para pladur, en este caso, por la especialización que presenta en este campo y por la confianza que nos transmite, nosotros nos hemos enfocado en la marca Spit, una marca de herramientas y fijaciones muy vinculada al sector de la placa de yeso.
Aunque la marca dispone de fijaciones para todo tipo de materiales y cargas distintas, vamos a centrarnos en aquellos especialmente diseñados para lo que nos interesa, el pladur:
Tipos de taco para pladur
Existen diferentes tipos de tacos para colgar elementos de las paredes de pladur, dependiendo del uso y del soporte, se deberá utilizar el taco más adecuado.
Taco Spit CC
El taco CC Spit es un taco destinado a todo tipo de cargas en materiales huecos, es decir podemos usarlo no solo en pladur, sino también en ladrillo, bloque cerámico o de cemento.
Presenta 5 patas de expansión que nos asegurará una correcta distribución de la carga.
Taco Spit CC, un taco capaz de poder con muebles, estanterías y grandes cargas sobre Pladur.
Su tornillo incorporado es muy fácil de colocar, por lo que resulta en conjunto una muy buena opción para colgar los soportes de tv en paredes de pladur, lámparas ligeras o pesadas, puertas correderas incluso muebles!
Ø rosca (mm)
Ø perforación (mm)
Bloques de hormigón hueco
Ladrillo hueco
Carga recomendada a cortante en placa de yeso simple
Bloques de hormigón
Ladrillo hueco
Carga recomendada a tracción en placa de yeso simple
M4
8 mm
0,38 kN
0,36 kN
0,7 kN
0,23 kN
0,18 kN
0,7 kN
M5
8 mm
0,65 kN
0,48 kN
0,9 kN
0,3 kN
0,18 kN
0,9 kN
M5
8 mm
0,65 kN
0,48 kN
0,9 kN
0,3 kN
0,18 kN
0,9 kN
M6
10 mm
0,73 kN
0,48 kN
0,9 kN
0,3 kN
0,18 kN
0,9 kN
M6
10 mm
0,73 kN
0,48 kN
0,9 kN
0,3 kN
0,18 kN
0,9 kN
Taco Spit Driva TP12
El taco Spit Driva TP12 especialmente diseñado para pladur donde ni siquiera tenemos que hacer primero un agujero, el taco se encarga de todo ¿suena bien verdad?
Taco Spit DrivaTP12, el taco para cargas medianamente pesadas como TV, y cortinas.
Este es una de las bazas principales de este taco Spit, un taco que nos va a permitir un gran abanico de usos gracias a su tabla de cargas donde cómo podemos ver, su uso más apropiado sería el de cargas medias como colgar cortinas en tabiques o techos de pladur, colgar lámparas incluso algún ventilador. Su parte delantera de ataque, os garantiza un agarre inicial muy rápido lo cual nos permite una instalación rápida y sencilla, eso sí, en este caso mediante herramienta.
Carga recomendada a cortante en placa de yeso simple
Carga recomendada a tracción en placa de yeso simple
Hormigón celular
0,18 kN
0,06 kN
0,06 kN
0,18 kN
0,06 kN
0,06 kN
0,18 kN
0,06 kN
0,06 kN
0,18 kN
0,06 kN
0,06 kN
0,18 kN
0,06 kN
0,06 kN
Taco de Plástico Drill TP12
El taco Drill TP12, es otro anclaje de plástico diseñado única y exclusivamente para las placas de yeso laminado.
Igual que el modelo anterior, este taco muy útil para cuelgues y cargas no necesita de ninguna perforación previa ya que la propia forma del taco nos permite abrir el agujero.
Nos basta con un atornillador eléctrico para fijar este taco de plástico, que según su tabla de cargas, nos permite colgar tanto en pladur como en el hormigón celular.
Taco Spit Drill TP12, el taco ideal para colgar cuadros en pladur
Según su tabla de cargas recomendadas, este tipo de anclaje sería el ideal para cargas ligeras. Por lo tanto se trata de nuestro mejor aliado si buscamos una fijación de carga liviana como colgar cuadros del pladur.
Carga recomendada a cortante en placa de yeso simple
Carga recomendada a tracción en placa de yeso simple
Hormigón celular
0,16 kN
0,044 kN
0,05 kN
Taco Spit Pro 6
Tanto para materiales macizos como materiales huecos, el taco spit pro 6 es un anclaje muy versátil que nos va a permitir todo tipo de fijaciones para cargas ligeras y medias.
Disponible con o sin tornillo, nos permite ser insertado tanto en tabiques o trasdosados de pladur, como en ladrillo hueco o ladrillo macizo, hormigón celular, o incluso en hormigón fisurado.
Taco Spit Pro, un taco todoterreno para pladur
Su tabla de cargas y su forma común, lo convierten en un taco muy versátil que podemos usar para sanitarios y aparatos de cocina, cuelgue de lámparas y sistemas de iluminación, estanterías o instalaciones eléctricas.
Diámetro de perforación de anclaje
Longitud de fijación
Bloques de hormigón
Ladrillo hueco
5 mm
25 mm
0,23 kN
0,17 kN
6 mm
30 mm
0,3 kN
0,19 kN
6 mm
30 mm
0,3 kN
0,19 kN
8 mm
40 mm
0,43 kN
0,23 kN
8 mm
40 mm
0,43 kN
0,23 kN
10 mm
50 mm
0,46 kN
0,25 kN
12 mm
60 mm
0,52 kN
0,3 kN
14 mm
70 mm
0,56 kN
0,36 kN
Conclusión
El diseño constante de nuevos productos por parte de las marcas más punteras nos ha permitido tener hoy en día una gama de fijaciones para usar en diferentes instalaciones de pladur , estas soluciones hubiesen sido impensables hace solamente 15 años. Como hemos visto, tenemos que hacer caso siempre a la tabla de cargas que nos proporcione el fabricante para saber si la fijación será apta para colgar nuestra estantería, televisor o cualquier objeto que tengamos en mente, pues el uso de un taco o fijación inapropiada nos puede acabar saliendo bastante costoso.
En este vídeo podréis ver algunos consejos prácticos para colgar diferentes elementos de las paredes de yeso laminado.
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La protección pasiva contra los incendios ha ido ha ido tomando importancia por suerte en los últimos años en todo tipo de edificios. Para los que no conozcan que es la protección pasiva al fuego: se trata de la aplicación de diferentes materiales y procesos en el momento de realizar una construcción , para así evitar, que en caso de incendio la estructura o bien alguna de las partes pueda sufrir daños mayores.
Recodarais haber visto alguna vez una fábrica o nave industrial de la cual solo ha quedado una estructura derretida (como si de chicle se tratara) al sufrir un incendio? Precisamente eso trata de evitar la protección pasiva contra los incendios, o también conocida como ignifugación.
Hoy en día la normativa, (el Código Técnico de la Edificación para edificios públicos y el Reglamento de Seguridad contra Incendios cuando se trata de edificios y naves industriales) nos obliga no sólo a ignifugar naves industriales, sino cualquier edificio que vaya a ser concurrido por personas; como edificios públicos, bares, centros comerciales, bibliotecas, espacios de ocio… Esta normativa también prevé medidas contra el fuego en construcciones unifamiliares o adosadas.
Para asegurarse un correcto ignifugado, las empresas de protección pasiva contra incendios manejan diferentes soluciones:
• Creación de aislamientos y divisiones, también conocidos como sectorizaciones.
• Mejora del aislamiento y seguridad contra el fuego en medianeras.
• Sellado de penetraciones con productos intumescentes.
• Aplicación de protección en vigas y cables. (Utilizando pinturas intumescentes, lana de roca, o pladur)
Dentro del pladur como bien sabéis tenemos muchos tipos de placa. La placa rosa, o roja, (según si es marca Pladur o Knauf) también conocida como placa DF, es uno de los productos clave a la hora de realizar ignifugaciones generales, usándose como elemento para forrar pilares. También lo es la lana de roca, que además de aportar aislamiento térmico y aislamiento acústico, aísla contra el fuego, por eso muchas veces, tanto las empresas de aislamiento térmico como las empresas de pladur están ayudando a proteger contra el fuego indirectamente cuando realizan sus trabajos.
Pladur Foc, una placa aislante contra el Fuego en diferentes grosores
Entre los productos clave para aislar del fuego también encontramos los productos intumescentes: una serie de diferentes productos que al entrar en contacto con el calor se expanden, evitando el paso del humo y las llamas a través de las diferentes perforaciones para el paso de instalaciones que pueda haber entre divisiones o naves.
La gama de soluciones que encontramos en los distribuidores de productos para protección pasiva contra el fuego es cada vez más amplia como podemos observar. Con un inmenso mercada que abarca soluciones con pladur, lana de roca, pinturas y productos intumescentes o Paneles Sándwich de lana de roca para la sectorización de espacios.
¿Por qué tiene tanta importancia proteger la estructura de un edificio?
Cuando se produce un incendio, los daños físicos suelen ser muy grandes, lo habitual es que el destrozo sea total. Teniendo en cuenta el coste económico que tiene un edificio, seguramente el factor que marcará la diferencia para determinar si tras un incendio merece la pena reconstruir lo arrasado por el fuego, es la estructura. Si gracias a una buena ignifugación hemos logrado mantener la estructura, podremos replantearnos una reconstrucción de la nave o edificio, sin embargo, si esta resulta dañada o deformada, acarreará una serie de problemas que nos obligarán a asumir un siniestro total. La diferencia económica entre una opción y otra, puede ser muy grande.
Proteger la estructura es el objetivo principal del ignifugado de naves industriales
Como vemos la aplicación de sistemas de ignifugación general que nos protejan en todo momento frente al fuego antes de que este se llegue a producir, resulta fundamental para evitar siempre daños mayores, tanto físicos como personales.
Todavía quedan muchísimas construcciones levantadas bajo legislaciones antiguas que no cumplen con estos requerimientos, por suerte los sistemas de protección pasiva cada vez son más exigentes y habituales en todas las nuevas construcciones. Aunque parezca algo muy novedoso, la protección pasiva frente al fuego podría ser originaria del tiempo de los romanos, pues se dice que Nerón, cuando reconstruyó Roma tras el incendio que fulminó más de media ciudad, obligó a que las medianeras de las casas fueran de piedra, para evitar que la misma tragedia se repitiese en un futuro.
¿Necesitas aislar pero estás dudoso entre tantos materiales? ¿No sabes que aislamiento es mejor? ¡Te lo contamos en este artículo!
Cada vez son más los aislantes que encontramos en el mercado para satisfacer cuestiones de aislamiento térmico y aislamiento acústico. Las tecnologías introducidas en los procesos productivos de estos materiales, permite que cada vez sean mejores las propiedades y ventajas que nos ofrecen estos productos.
¿Cómo comparar productos?
Cuando consultamos listados y catálogos sobre productos para aislamiento térmico nos movemos con una serie de valores o datos que si no estamos acostumbrados pueden acabar por marearnos, para ello vamos a proceder a enumerar y resumir estos conceptos para que sea más fácil decantarnos por un material aislante u otro;
Espesor: Se refiere al grosor del aislamiento, normalmente expresado en milímetros (mm), a mayor espesor, mayor aislamiento, siempre.
Densidad: Hace referencia al peso del producto por metro cubico o dicho de otra manera: su rigidez.
Conductividad Térmica: Este concepto, bastante nuevo y cada vez más importante hace referencia a la capacidad que tiene un material para conducir el calor o el fío a través de él. Un valor más bajo, indicará siempre una menor conductividad térmica y por tanto, una mejor capacidad de aislamiento térmico. También conocemos este valor como transmitancia térmica.
Resistencia Térmica: Hace referencia a la capacidad de un material para resistirse al paso de la temperatura, por lo que a mayor resistencia térmica, mejor capacidad aislante.
Lo primero que deberíamos tener claro a la hora de escoger un aislamiento seria definir: ¿Qué necesidad tenemos? ¿Queremos aislar frente al ruido? ¿Qué tipo de ruido? ¿O queremos aislar frente al frío y el calor?
Lana de Roca Rockwool Alpharock:
La lana de roca es el material por excelencia si queremos aislar del frio y del calor, a la vez que queremos aislar acústicamente, además se trata de un material ignífugo por lo que también nos protege en caso de incendio. Esta serie de características hace que la lana de roca sea uno de los materiales más usado siempre por las empresas de aislamiento térmico.
Los paneles de lana de roca modelo Alpharock de Rockwool presentan una densidad de 70 Kg., la mejor densidad para cuestiones acústicas, ya que además de aislar, nos permitirá absorber gran parte de las frecuencias del sonido, aportando mayor confort acústico.
Estos paneles de 135cm de largo por 60cm de ancho están disponibles en diversos espesores para adaptarse a todas las necesidades y los podemos encontrar en algunos almacenes de construcción y aislamiento a un precio muy competitivo si lo comparamos con otros productos similares.
Aislamiento Acústico:
(5,0 / 5)
Aislamiento Térmico:
(4,0 / 5)
Precio:
(4,0 / 5)
Protección Frente al Fuego:
(5,0 / 5)
Placas de Poliestireno Extruido XPS de Ursa:
Aunque quizás no estemos tan acostumbrados a verlo, el poliestireno, o comúnmente conocido como “porexpan“ es uno de los mejores aislantes que podemos usar en construcción. Sus propiedades (indicadas para aislamiento térmico, están desaconsejadas para el aislamiento acústico) lo convierten en un excelente material para aislar tanto en paredes como en cubiertas.
El poliestireno extruido se suministra en placas o bien en paquetes de placas, que presentan generalmente un canto o borde machihembrado que nos facilita la unión de una placa con otra.
Aislamiento Acústico:
(1,0 / 5)
Aislamiento Térmico:
(4,0 / 5)
Precio:
(4,0 / 5)
Protección Frente al Fuego:
(1,0 / 5)
Aislante Reciclado de Fibras Téxtiles “Epotex”
El mundo de los aislantes fabricados a partir del reciclaje de otros materiales está siendo toda una revolución que pretender insertarse en el mercado progresivamente, y es que el beneficio que aportamos al medio ambiente usando este tipo de materiales es muy muy alto.
Epotex 30 es un material aislante fabricado por la empresa madrileña Isoltex con una base del producto basada en el tejido del reciclaje de pantalones “vaqueros” utilizado para confeccionar este aislante con unas propiedades térmicas muy cercanas a las que ofrecen los productos de lana de roca.
Podemos usar este material en placas o bien en formato rollo, para adaptarse a cualquier necesidad de tabique o techo donde se requiera usar este aislante natural.
Por ahora encontramos dos espesores, 30mm y 60mm que son suficientes para abarcar los estándares utilizados en construcción. Su precio, prácticamente igual a un producto de idénticas características en lana de roca a la de roca, pero cuenta con la ventaja de ser un producto reutilizado y por tanto de muy bajo impacto ambiental en su producción.
Aislamiento Acústico:
(4,0 / 5)
Aislamiento Térmico:
(4,0 / 5)
Precio:
(4,0 / 5)
Protección Frente al Fuego:
(3,0 / 5)
Fibra Mineral Ursa Terra Base
La Fibra Mineral o Lana mineral, y la Lana de Roca, son aislantes con un proceso productivo muy similar, lo que hace que ambos productos compartan la mayoría de sus características.
Ambos productos se colocan sin necesidad de obra, nos protegen frente al fuego, aíslan del frio y del calor, y aíslan del ruido. Quizás sea en esta última característica donde encontramos una ligera ventaja a favor de la lana de roca, y es que por su composición, se comporta mejor acústicamente que la lana mineral. Nuestra necesidad (principalmente térmica o acústica) es la que deberá guiarnos para saber si decantarnos por lana mineral, o lana de roca con unas ventajas y un precio ligeramente mayores.
En el caso de decantarnos por la lana mineral, existen diferentes opciones en el mercado, desde Knauf Insulation a la gama Ursa Terra .
Como ya hemos visto, la lana mineral nos ofrece grandes propiedades y además a un precio más económico que muchos de sus competidores, esto nos puede permitir comprar espesores más grandes y así aplicar más aislamiento por el mismo precio.
La lana mineral Ursa Terra la podemos encontrar en formato panel o en formato rollo, siendo estos últimos muy útiles para extender la fibra de manera rápida en techos y buhardillas.
Se nos ofrece en una amplia gama de espesores para adaptarse a cualquier necesidad y además, sus valores de conductividad térmica hacen que tenga muy buen rendimiento térmico.
Algunas variantes, como la lana mineral manta papel con barrera de vapor, incorporan un velo de “Papel Kraft” que protegerán nuestro aislamiento en ambientes con alta condensación de humedad, algo que puede ser especialmente útil en algunas zonas geográficas.
Aislamiento Acústico:
(4,0 / 5)
Aislamiento Térmico:
(5,0 / 5)
Precio:
(5,0 / 5)
Protección Frente al Fuego:
(5,0 / 5)
Aislante Reflexivo
Por último y no menos importante, nos gustaría enseñaros o recomendaros un singular tipo de aislamiento, cada vez más usado: el aislante reflexivo.
Este tipo de aislamiento, formado por varias capas de material reflexivo (un aspecto muy similar a los famosos parasoles de coche) es una solución que se aplica cuando no disponemos del hueco necesario para poder instalar un aislante convencional como la lana de roca o poliestireno.
Si bien su precio es algo más elevado que otro tipo de aislantes, puede convertirse en una solución altamente eficiente en necesidades específicas, pues su delgada composición no le hace perder ni un ápice de eficiencia.
Podemos encontrar este producto en rollos para cantidades grandes, o bien en formato kit para instalaciones caseras como el Air Bur 10.
Aislamiento Acústico:
(1,0 / 5)
Aislamiento Térmico:
(5,0 / 5)
Precio:
(3,0 / 5)
Protección Frente al Fuego:
(4,0 / 5)
Como podemos apreciar, escoger el aislamiento ideal no se trata de buscar un producto Top, sino de saber diferenciar nuestra principal necesidad a cubrir, y a partir de ahí decantarnos por el tipo de aislamiento más apropiado para el ruido, el frio, el calor, el fuego… ¡Esperamos haberos ayudado!
Los techos fonoabsorbentes sirven para mejorar el confort acústico de las estancias, reduciendo los tiempos de reverberación (comúnmente conocido como «eco’s»)
¿Cuales son los principales tipos de techo acústico?
A la hora de elaborar un falso techo acústico encontramos un gran abanico de posibilidades y materiales que nos conforman un tipo de acabado u otro ¿Que tipo debes elegir? Todo dependerá del acabado que busques!
Techos acústicos absorbentes de fibra mineral
Los techos absorbentes de fibra mineral son una solución rápida y sencilla para acondicionar la respuesta acústica de salas y locales que quieran reducir reverberaciones, es decir, quitar los molestos eco’s que impiden una buena acústica confortable.
Los techos de fibra mineral son de tipo registrable, es decir, son placas habitualmente de 60cm. x 60cm. y 120cm. 120 cm. que se amoldan dentro de una estructura de perfiles, de manera que podemos colocar y retirar placas sin necesidad de ninguna herramienta ni habilidad especial.
En el mercado encontramos algunos fabricantes de techos de fibra mineral destacados por encima del resto; Rockfon y AMF. Podemos distinguir entre muchos modelos distintos donde principalmente varía el acabado (liso, rugoso, microperforado, blanco o de colores…) y su espesor (el grosor) que nos aportará mayor o menor absorción acústica. A mayor grosor, mayor absorción. Lana sobre techo
Podemos encontrar estos techos en cualquier distribuidor de obra seca y falsos techos o en algunos almacenes de construcción. Su instalación, es siempre recomendable que la realice un instalador profesional, que se encargará principalmente de instalar el sistema de perfiles para falso techo y los cuelgues y accesorios necesarios.
Techos acústicos tipo pladur
Los techos acústicos de tipo pladur destacan por ofrecer un sinfín de posibilidades y acabados, todo dependerá de nuestro ingenio y las necesidades que requiera cada espacio.
Este tipo de techo, ofrece un montaje más rápido al ser de tipo continuo, es decir, usaremos placas de grandes dimensiones que quedarán permanentemente atornilladas a los perfiles que conforman la estructura del techo. Este tipo de ensamblaje, ofrece un coste más alto que la mayoría de techos desmontables. Además ofrece un acabado con mayor sensación de amplitud y más homogéneo, pero no nos permitirá acceder fácilmente al techo en caso de requerir cualquier mantenimiento como si podríamos hacer con un techo desmontable.
Dentro de toda la gama de placas tipo pladur encontramos un abanico inmenso con placas distintas para cada requerimiento técnico (placas acústicas, para la humedad, contra las radiaciones, para proteger del fuego…) ¡Incluso placas que nos permitirán realizar formas curvas como si de cartón se tratase!
Además, muchos fabricantes crean placas de tipo ranurado para la elaboración de techos de diseño o techos acústicos. Las placas ranuradas permiten el paso del sonido a través de las oberturas, quedando absorbido posteriormente por el material acústico que coloquemos encima del techo (lana mineral, lana de roca…)
Aunque con el tiempo hayan aparecido en el mercado muchos tipos de techo de modernos acabados, los techos tipo pladur siguen manteniéndose como una opción segura a la hora de elaborar un falso techo.
Techos acústicos de viruta de madera
Los techos fonoabsorbentes de viruta de madera son una solución altamente estética para todo tipo de espacios donde queramos conseguir absorción acústica sin renunciar al diseño, aprovechando el característico acabado en viruta de madera.
Estas virutas de madera, ligadas entre sí, pueden ser de mayor o menor grosor, proporcionando distintas sensaciones en el acabado.
Las placas de techo de viruta de madera como los techos Heraklith o Heradesign ofrecen una buena absorción acústica, que siempre se puede elevar colocando algún absorbente de fibra mineral por encima.
Techos acústicos metálicos perforados
Los techos metálicos perforados son una solución muy extendida en ambientes fuera del ámbito doméstico como locales comerciales, oficinas, despachos y todo tipo de salas.
El techo metálico ofrece un acabado altamente estético y homogéneo a la vez que absorción acústica. En este caso, podríamos pensar que un material metálico difícilmente nos ofrecerá absorción acústica. Realmente es la perforación de las placas lo que permite el paso del aire y creando absorción acústica gracias al material absorbente que coloquemos encima, pudiendo usar lana de roca o lana mineral para este fin.
Techos con lamas de aluminio
Los techos con lamas de aluminio proporcionan una sensación de amplitud mayor que otros modelos de techo. Este efecto se produce por la elevada longitud de las lamas, es decir; los rastreles longitudinales (metálicos en este caso) que conforman el techo.
La absorción acústica de este tipo de techos se produce de igual manera que en los techos metálicos vistos anteriormente, es decir mediante la incorporación de pequeñas perforaciones que permiten el paso del sonido, que queda absorbido por el aislante que coloquemos encima de las lamas.
Es habitual ver techos con lamas de aluminio en largos pasillos de todo tipo de edificios, o cocinas de muchos restaurantes, ya que este tipo de techo es muy fácil de limpiar y mantener.
Techos con lamas de PVC
Los techos formados por lamas de PVC funcionan de manera idéntica a los techos con lamas de aluminio, cambiando únicamente el material de las lamas. El material plástico PVC, a diferencia de los materiales metálicos, es ideal para zonas expuestas a una mayor humedad o cambios de temperatura.
Techos con Malla metálica
Los techos formados por malla metálica tienen un funcionamiento acústico muy similar a los techos metálicos. El sonido, se cuela a través de los pasos que deja libre la malla, siendo absorbido por material acústico colocado encima de los paneles y quedando atrapado en este.
El acabado que proporciona un techo de malla metálica suele encajar en proyectos con un diseño más artístico que busquen un toque singular.
Techos acústicos de madera
Los techos acústicos de madera podrían constituir la “gama alta” en cuanto a techos que proporcionan absorción acústica. Los techos de madera, además de un alto rendimiento acústico, la nobleza de la madera nos proporciona un acabado altamente estético, elegante, muy habitual en espacios comunes, aeropuertos, hoteles o edificios destinados al encuentro empresarial.
Conclusiones
Al margen de la estética, siempre debe primar el confort en todos los espacios. Es por ello que cualquier espacio público debería ser acondicionado acústicamente con un falso techo acústico.
En el año 2014 comencé a escribir una serie de artículos sobre las obras de aislamiento térmico que he ido haciendo poco a poco en mi casa. Con el objetivo de documentar los avances, escribí de este artículo sobre como se insuflaron con lana de roca las cámaras de aire y posteriormente hice este otro post sobre como se proyectó un aislante térmico en el techo del parking. La intención era dejar un registro de todo el proceso para poder establecer una relación entre la inversión en la mejora del aislamiento, el ahorro en la factura del gas natural que consumo en casa anualmente y la mejora que habría supuesto si todos esas mejoras hubieran sido realizadas por el promotor de la obra durante su construcción. Con todos los datos he podido hacer la comparativa ¡Así que si os parece, vamos a ello!
Antes de comenzar, me gustaría deciros que acumulo más de 23 años de experiencia como pladurista trabajando por cuenta propia en una empresa familiar, y que pese a que estoy familiarizado con el vocabulario técnico, no tengo formación como ingeniero. Por lo que si he cometido algún error técnico, os pediría que no dudéis en dejarme un comentario con el gazapo. Estaré encantado de corregir cualquier error técnico que haya podido cometer.
Todos los datos obtenidos para este post se tomaron el día 7 de febrero de 2018 entre las 9:30 y las 10:30 horas, con una temperatura embiente ligeremente superior a los 5°C.
Nota: Este artículo se ha editado el 07/01/2019 para incluir actualizaciones de algunos datos que no estaban disponibles en la fecha de su publicación.
Temperatura ambiente del día de la prueba
Una de las derivadas con las que no esperaba encontrarme al mejorar el aislamiento térmico de casa, fue la mejora del confort térmico. Pongo un ejemplo que ayudará a ilustrarlo mejor: En la habitación de matrimonio contábamos con dos relojes idénticos, cada uno con termómetro. El reloj que estaba en la mesita que había junto a la fachada marcaba en invierno 0.5°C menos que el de la mesita del otro lado de la cama. Desde el mismo momento en que se aislaron las paredes de la fachada insuflando lana de roca, los dos relojes comenzaron a marcar la misma temperatura, mejorando la sensación térmica de ese lado de la cama.
Otra gran diferencia fue que al proyectar con mortero de lana de roca para aislar térmicamente el techo del parking, el suelo aumentó su temperatura durante el invierno. Trabajo muchas horas sentado ante el ordenador, y en invierno debía ponerme el mismo calzado que si fuera a salir a la calle, ya que si utilizaba zapatillas, el frio acababa subiendo por los pies y dejándome el cuerpo helado.
Con esto os quiero decir, que al preocuparme en como ahorrar gas natural en casa, también he mejorado el confort térmico de la vivienda y con ello nuestra calidad de vida.
Antecedentes
Debo decir que durante el invierno, antes de mejorar el aislamiento en casa, nunca se apagaba la calefacción, había un termostato que siempre estaba a 18°C, y que rara vez la temperatura se ponia a 21°C por que si no, la factura del gas podría ser ruinosa.
El piso tiene fachada a dos vientos (norte y este), lo que equivaldría a tener sol de primera hora de la mañana. Algo que sería muy positivo para acumular suficiente temperatura a primera hora, para calentar el piso una gran parte del día. Por desgracia los edificios construidos al este tienen altura suficiente como para proyectar sombra sobre mi piso, que está situado a la altura de un primero. Esto se traduce en que mi vivienda solo tiene sol de primera hora durante los 4 meses más calurosos del año y nada de sol durante el resto del año.
Plano de ubicación de la vivienda con la mejora del aislamiento térmico
Ha existido una gran dejadez por parte de la administración a la hora de marcar unos mínimos de calidad y de sostenibilidad en la construcción de edificios. Parece que en los últimos años este punto ha ido mejorando con la entrada del código técnico de la edificación y sus sucesivas actualizaciones. También hay que tener en cuenta la obligación de obtener una cualificación energética de cada una de las viviendas de nueva construcción. Pero aún así las medidas tomadas, resultan insuficientes, ya que la normativa no marca unos valores absolutos de aislamiento en cada construcción. Dicha normativa se limita a hacer una media ponderada entre el parque de viviendas y establece que la media se encuentra entre las letras D y E. A partir de ahí dependiendo de un algoritmo, se establece que tanto % está por encima o por debajo del término medio y se le asigna una calificación.
Como era el aislamiento térmico original de mi vivienda
Estos son los antecedentes sobre el tipo de aislamiento con el que contaba el piso en el momento de la compra:
Pavimento
Formado por un forjado reticular de bovedilla cerámica y hormigón que a la vez es el techo del parking. La fachada del parking cuenta con una celosía metálica que hace que esté ventilado constantemente, por lo que la temperatura en su interior es casi la misma temperatura que la de la calle. El forjado no tenía ningún tipo de aislamiento adicional, tal como habría sido deseable. No contaba ni con un falso techo con lana de roca como debería ser a día de hoy, es más, ni tan siquiera estaba enyesado.
Paredes exteriores
Las paredes perimetrales, estaban hechas de ladrillo de obra vista, que había sido proyectado con una ligera capa de espuma de poliuretano y una cámara de aire restante, que en ocasiones no llegaba a 5 cm.
Otro problema de las paredes exteriores era que al haber circulación de aire por la cámara, ese mismo aire frío entraba por los agujeros de los enchufes y cintas de las persianas.
Cerramientos de aluminio y cristal
Los cerramientos eran muy sencillos, con cristal simple de 6 mm. de espesor y perfilería simple sin rotura de puente térmico. Las persianas eran de PVC huecas y el sistema de elevación de las persinas era por cinta, esto ocasionaba que por el hueco de la cinta entrara el aire de la calle.
Caldera de gas
Originalmente la vivienda contaba con una caldera atmosférica de gas, que no disponía de display para programar de forma eficiente la temperatura del agua que llega a los radiadores (he de decir que en aquella época era lo normal).
Radiadores de aluminio
En origen el piso venia equipado de preinstalación de calefacción, por lo que la instalación de los radiadores corrió a cargo de cada vecino. Esto que en un principio parecia un inconveniente, a la larga ha sido una ventaja, ya que se sobredimensionó la instalación y se instalaron radiadores eficientes para la época.
Cuánto he ahorrado en mi factura del gas
Para intentar ser lo más objetivo que mi formación me permite, he compilado las temperaturas medias de los meses fríos del «Obserbatori Fabra» por su proximidad a la población donde resido, así como por rigor y la forma llana de tiene de presentar de sus datos. De los datos obtenidos, he calculado la temperatura medis de los 6 meses de frio que tiene cada año, he añadido los kw/h. consumidos anualmente y el coste total de la factura del gas en cada periodo de 12 meses.
Estas son mis facturas del Gas Natural Fenosa ahora Naturgy, de cada uno de los años analizados. Para que se pueda entender bien, os diré que tengo un contrato en el que pago el total del importe consumido durante el año anterior prorrateado en 12 mensualidades. En la factura de noviembre se regulariza con el gasto real del año en curso. Solo en la última factura se añade el IVA en un lugar visible, por lo que los importes analizados son los que figuran como «importe real a pagar» y deberá aplicarse el 21% de IVA correspondiente. Debo decir que me extraña que a día de hoy no se aplique un IVA superreducido para este bien de primera necesidad.
Mi factura de Gas Natural Fenosa de 2013Mi factura de Gas Natural Fenosa de 2014Mi factura de Gas Natural Fenosa de 2015Mi factura de Gas Natural Fenosa de 2016Mi factura de Gas Natural Fenosa de 2017Mi factura de Gas Natural Naturgy de 2018
Cómo se puede apreciar el periodo de facturación, no siempre es el mismo, facturando 370 días en 2014, 363 días en 2015, 365 días en 2016, 370 días en 2017 y 366 días en 2018.
Quedando patente que el año que más Kw/h se ha gastado en calentar la casa es el año 2015, también es el año que menos días se han facturado de gas, a la vez, el 2015 tampoco fue un año de temperaturas bajas. Siendo el año 2018 el que menos gas se ha consumido en calentar la vivienda y a la vez, el año con el invierno más frio de la muestra.
¿Como he aislado térmicamente mi piso?
En primer lugar, debe quedar claro que para que un aislamiento térmico sea eficaz al 100%, no debe descuidarse el aislamiento de ningún elemento constructivo, como ejemplo ideal tenemos el modelo de las casas passivhaus, donde hasta el aire extraido de la ventilación, pasa por un intercambiador de calor para con que la salir caliente el aire que entra, de esta manera si minimiza la pérdida de temperatura y el coste de calentar o de enfriar la casa se reduce en más de 80%.
Esta foto está hecha para documentar las diferencias térmicas de dos pisos idénticos (los de la primera planta). Nos pusimos de acuerdo los vecinos para que durante unas horas las dos viviendas estuvieran a la misma temperatura. El piso que tiene una mejora en su aislamiento es el de la izquierda, mientras que el de la derecha tiene el aislamiento original de obra. Haciendo clic sobre la imagen se puede ampliar y ver las diferencias térmicas entre las zonas correspondientes entre ambas viviendas.
Las equivalencias de las mediciones entre la vivienda de la izquierda con respecto a la vivienda de la derecha son: En las líneas rectas para medir las diferencias térmicas en la fachada Li1 vs Li2 – Li3 vs Li4 y las circunferencias para medir los contrastes de temperatura de las ventanas El1 vs El2 – El3 vs El4.
Diferencias térmicas entre dos viviendas de un mismo edificio. La de la izquierda con una mejora de aislamiento térmico y la de la derecha con el aislamiento mejorado original (haz clic en la foto para ampliar).
Aislamiento térmico del suelo y del techo del parking
La losa de suelo original constaba de un forjado reticular por cuya parte inferior no tenia ningún tipo de aislamiento, ni revestimiento. Sobre el forjado se habían pasado los tubos de cobre de la preinstalación de la calefacción. Una vez pasados los tubos de cobre para la calefacción, se protegieron con unos tubos corrugados y una pequeña capa de cemento. Para tapar los tubos, nivelar, a la par que hacía de material absorbente, se extendió una capa de 5 cm. de arena, sobre la que se colocó el pavimento de terrazo colocado al pique, y utilizando mortero como material de agarre sobre la capa de arena.
Para mejorar el aislamiento del forjado, se proyecto una capa de mortero ignífugo con lana de roca en la cara inferior del forjado con Tecwool T. En la parte superior de la losa (suelo de la vivienda), sobre el terrazo, se colocó una base aislante estándar (lámina básica de espuma blanca de 2 mm. de espesor), sobre ella se colocó una capa de placa aislante de fibras de madera e la marca Haro (en la página del enlace hay muchos tipos de bases, el modelo utilizado es la placa aislante de fibras de madera que está en última posición del la familia ÖKO-LINE) y sobre ella un parquet laminado de la marca Quick Steep. Este punto, además de mejorar el aislamiento térmico, mejoró el confort acústico y redujo el ruido de las pisadas, al quedar el golpe más atenuado gracias a la doble capa de material absorbente.
Imagen térmica del techo del parking, a la izquierda se puede ver el forjado con puentes térmicos en color rojo que no fue proyectada y en consecuencia por la que la vivienda pierde más calor hacia la calle. En la zona de la izquierda, se puede una zona de colores azules y lilas por la que la vivienda está perdiendo menos calor. Esta zona es el forjado de mi casa que recibió un tratamiento con mortero proyectado con lana de roca. Sobre los recuadros de selección de las zonas, se pueden ver los valores de cada una de ellas (haz clic en la foto para ampliar).
Aislamiento térmico de las paredes exteriores
Como he comentado al principio, la fachada exterior estaba realizada por una pared exterior de ladrillo de obra vista, proyectado en su parte interior con espuma de poliuretano y un tabique interior de 5 cm. enyesado. Dejando entre ambas paredes una cámara de aire que va de 5 a 9 cm. de ancho. La solución para mejorar el aislamiento de las paredes, es rellenar la cámara de aire con borra de lana de roca, celulosa, corcho o Knauf Perlite. Particularmente, me decanté por la lana de roca dejándome asesorar por el técnico de Rockwool con el que tengo muy buena relación, no sin antes avisarme de que la cámara de aire con la que contaba mi edificio era poca, que lo conveniente hubiera sido que la cámara hubiera tenido 5 centímetros más como mínimo para conseguir un aislamiento óptimo.
Foto térmica comparativa de una facha aislada parcialmente. El piso con el aislamiento adicional corresponde a las 3 ventanas de la izquierda de la 1ª planta y el piso utilizado para el comparativo que no tiene el aislamiento adicional corresponde a las 3 ventanas de la derecha de la 1ª planta (haz clic en la foto para ampliar).
Al insuflar lana de roca en la cámara de aire, se consigue por un lado reducir la conductividad térmica del conjunto y eliminar el flujo de aire en el interior de la cámara, como el aire frio que encuentra salida por los enchufes, cajas de persiana, etc. Reduciendo la transmitancia térmica a la para que aumenta la estanqueidad de la vivienda. Aquí os dejo un vídeo donde explican la importancia de la estanqueidad en el aislamiento.
Ventanas con rotura de puente térmico y cristal doble con cámara de aire
En cuanto a los cerramientos, se sustituyeron las ventanas de originales por ventanas de aluminio con rotura de puente térmico, cristal con cámara de aire y un tratamiento bajo emisivo para evitar la fuga de calor. Salvo en la ventana corredera del balcón, el sistema de cierre elegido fue el oscilobatiente, que mejora la estanqueidad de los cerramientos y con ello la conservación de la temperatura interior.
Foto de las diferencias térmicas del piso de la izquierda con ventanas RPT y cristal bajo emisivo, frente a otra vivienda con carpintería de aluminio sin rotura de puente térmico y cristal sin cámara de aire (haz clic en la foto para ampliar).
Aprovechando el cambio de ventanas, se tuvo especial cuidado en estaqueizar las cajas de persina, mejorar las persinas cambiándolas por otras de aluminio con poliuretano es su interior y cambiar las cintas de las persianas por pulsadores eléctricos para evitar la entrada de aire de la calle.
Distribución del mobiliario
Aunque a priori pueda parecer que no tiene importancia, la distribución del mobiliario en las paredes exteriores, ayuda a colocar una capa de aislamiento extra a zonas de la fachada. Un ejemplo de esto, es que al distribuir los muebles de cocina, se colocara la pica bajo la ventana, y al lado de la misma la caldera estanca, que al no necesitar ventilación se cubrió con un armario. Con ello conseguimos que los muebles añadan una capa extra de aislamiento y aprovechamos el calor residual de la caldera en invierno, esto no supone un problema en verano, ya que al no utilizarse la calefacción no genera calor en la época estival.
Retorno económico paso a paso
Antes de explicaros los costes de la obra y el retorno económico de esta inversión en aislamiento, me gustaría que le echarais un ojo a este video emitido por RTVE sobre los costes de construcción de una casa de construcción tradicional VS una casa pasiva y los costes anuales de mantener ambas calientes.
Atención
La casa del video está construida en el Valle del Roncal, Navarra, donde las temperaturas mínimas en invierno pueden llegar a -14°C según el primer entrevistado.
Después de ver este video, la verdad es que mi ahorro queda casi en nada, pero ese el coste de vivir en un edificio en el que el constructor decidió el tipo de aislamiento instalado. Por ello animo a las personas que están pensando en comprar una vivienda, que inviertan un poco más en una vivienda con un alto nivel de eficiencia energética.
Costes de la instalación y retorno económico
2014
Durante el 2014 se acometieron dos fases del aislamiento, el coste de total ronda los 2.500 + IVA. La ejecución de la obra se hizo en dos etapas, el aislamiento de las paredes se hizo durante el mes de mayo de de 2014 y el proyectado del techo del parquing de la comunidad de vecinos se hizo durante el mes de noviembre del mismo año, que es cuando se cierra en mi factura el consumo anual de gas.
En 2014, mi consumo de gas durante el 2014 fue de 12562 Kw/h.
2015
Durante el año 2015 no se realizó ninguna mejora en el aislamiento del piso. Sorprendentemente durante el año hubo un incremento de 1701 Kw/h., con un consumo total de 14263 Kw/h. quizá atribuible a que los meses de octubre, noviembre y diciembre de 2014 y enero, febrero, marzo de 2015 fueron 0.79°C más frios que los del periodo anterior.
2016
A principios de 2016 se instalaron las nuevas ventanas de aluminio con RPT y cristal de cámara, con un coste de aproximado de 6550 € + IVA por la empresa Hnos. Esteban de Viladecans, aquí dejo su teléfono 936 581 514. Las ventanas montadas reunían las siguientes características: Ventana oscilobatiente Alfil con RPT de dos hojas, con fijo inferior y forro de 87, con cristales Guardian SUN 5+8+6 bajo emisivo.
Las temperaturas medias de octubre, noviembre y diciembre de 2015 y enero, febrero y marzo de 2016 se acercaron a los valores del año 2014 y el consumo se redujo en 1837 Kw/h. con respecto a 2014 y en 3538 Kw/h. con respecto a 2015.
2017
Durante el mes de abril del 2017 se reformó la cocina, eliminando el lavadero e instalando la última ventana con RPT y una celosía móvil y practicable, con un coste de unos 1.500 € + IVA. La cocina de gas se sustituyó por una encimera de inducción y la caldera atmosférica por una estanca, para la elección de una caldera eficiente, me basé en este estudio de la OCU sobre calderas estancas en el que el modelo Ariston Clas Premium tenía la mejor nota, encargando el montaje en manos de este instalador de calderas. De esta manera se pudieron eliminar las rejillas de ventilación del gas, mejorando la estanqueidad de la vivienda y se aprovechó la obra para poner mobiliario bajo la ventaja, ocupando todo el ancho de pared y en la parte superior, a la derecha de la ventana se colocó la caldera cubierta con un mueble para aprovechar el calor residual del propio funcionamiento y añadir una piel extra de aislamiento.
Debido a una inundación posterior, fue necesario sustituir el parquet, al que se le añadió una capa de aislamiento adicional de la marca Haro, lo que supuso un sobrecostes adicional de 675 € + IVA
Las temperaturas medias del periodo invernal del año 2016 / 2017 fueron 0.25°C más frías que las del 2015 / 2016 y 0.30°C más frías que las del 2014 y el 2016 lo que a día de hoy, equivale a un ahorro de 450 € anuales con respecto al año 2014.
2018
Una vez finalizadas las obras en noviembre de 2017. Había que esperar al año siguiente para poder medir los resultados con todas las mejoras implementadas durante toda la temporada de frío (del 1 de octubre de 2017 al 31 de marzo del 2018).
Los resultados obtenidos durante todo el periodo dan como resultado el ahorro de 517,13 € o 6977 Kw/h. Comparando con los resultados más desfavorables de cada uno de los consumos, en el que ha sido el invierno más frío de la muestra.
Cuánto gastan mis vecinos
Este es el punto que más me molesta de todos, ya que tanto mi piso como el del vecino la misma planta, que compartimos una casuística similar, hemos consumido desde que se construyó el edificio el doble de gas, que la media de los vecinos con pisos en las plantas intermedias. Esto es debido a los múltiples puentes térmicos y a la falta de aislamiento del forjado del parking por parte del constructor. Pese a que cumplió con la normativa vigente en aquel momento, no tuvo en cuenta otros parámetros de eficiencia responsables.
Otras fugas térmicas no solventadas
En las imágenes térmicas se puede apreciar que pese al aislamiento realizado, aun nos encontramos con puentes térmicos como la losa de hormigón de la terraza. Un punto por donde escapa el calor y entra el frio sin que podamos hacer mucho más para solucionarlo.
En la foto se puede apreciar una zona de color lila intenso (frio) bajo la ventana, y como el color del suelo va cambiando a amarillo (calor) conforme se adentra en la vivienda. En el margen derecho de la imagen se pueden apreciar dos flechas de color verde que apuntan a dos valores, el superior de color amarillo es la temperatura en la zona cálida (menor pérdida de calor) que es de 18°C y el valor inferior equivale a la temperatura en la zona fría (mayor pérdida de calor) que es de 14.2°C.
Foto del puente térmico de la losa de hormigón del comedor en la que se aprecia un cambio de 3.8°C (haz clic en la foto para ampliar).
En esta otro foto se puede apreciar como un pilar de hormigón situado en el parking, bajo la vivienda, en la cara este, que está conectado al forjado, tiene una diferencia de 2°C con respecto a la pared de bloques de hormigón, que pese a estar atracada contra el forjado tiene menos masa y ello le aporta más resistividad térmica.
Foto térmica del pilar de hormigón conectado al forjado en el que se aprecia un cambio de 2°C con respecto a la pared de obra (haz clic en la foto para ampliar).
En la siguiente foto se puede ver como afectan las partes macizas (losa y pilares de hormigón) al aislamiento térmico de una vivienda vistas desde la fachada, así como irradian calor a las zonas colindantes. En la foto se puede apreciar una diferencia térmica de 4.8°C entre las zonas calientes con puentes térmicos que hacen que el calor se pierda por los forjados y pilares frente a la pared de obra aislada con lana de roca con con menos puentes térmicos.
Foto exterior de las fugas de calor ocasionadas por los puentes térmicos del forjado y los pilares de hormigón, que ocasionan diferencias térmicas de 4.8°C [El punto de mayor emisión de calor es la zona donde está colocada la caldera, que a pesar de no estar funcionando en ese momento, hace que la pared acumule calor por inercia térmica] (haz clic en la foto para ampliar).En esta foto se puede ver un ejemplo de cómo utilizar el mobiliario para aislar térmicamente. En la zona Bx1 se puede ver que la temperatura mínima que radia la ventana hacía el interior de la vivienda es de 8.6°C. En la zona Bx2 se puede ver que al aprovechar en la misma pared el calor de la caldera, la temperatura mínima de esa pared sube hasta los 17.3°C de temperatura mínima, ganando 8.7°C (esta foto coincide con la imagen superior, donde se puede ver el foco de calor de la caldera visto desde la parte exterior de la fachada). En la zona Bx3 se puede apreciar que el mobiliario hace que la temperatura mínima radiada al interior de la vivienda suba hasta los 14.6, lo que nos hace ganar 6°C con respecto a la zona por donde penetra más frío de la ventana. En la zona Bx4 se aprecia como el calor residual del lavavajillas y el aislamiento térmico propio de la máquina que hace que la temperatura mínima sea de 16.5°C, 1.9°C grados más que la zona del mueble y 8.1°C más que la zona por donde penetra más frio de la ventana.. En la zona Bx5 se puede ver la temperatura del suelo, con un mínimo de 11.4°C en contraposición de la zona Bx6 donde están el lavavajillas y las tuberías de la calefacción hacen que la temperatura mínima del suelo sea 4.7°C superior a la del mismo suelo, pero un metro más a la izquierda.
La solución correcta de estos problemas pasaría por una gran inversión en intervenciones fuera de la vivienda, como por ejemplo forrar los pilares de hormigón con un trasdosado de Pladur u obra y aislar la cámara de aire resultante con lana de roca. En cuanto a las losas de hormigón, poco habría que hacer a parte de añadir más capas de aislamiento al ya existente.
Amortización de la inversión
La verdad es que será difícil amortizar plenamente de la inversión que he realizado en mejorar el aislamiento térmico de casa, ya que haciendo un cálculo sencillo entre el coste de las mejoras realizadas y el ahorro anual en gas, tardaré aproximadamente 30 años en recuperar el coste total de la inversión
¿Está todo perdido?
¡No! el problema tiene una solución muy sencilla.
Si el constructor hubiera aplicado el mismo estándar de calidad que yo he acabado aplicando, el coste hubiera sido mucho menor. Al comprar grandes cantidades, los costes de una promotora son infinitamente menores de los que paga un particular por una reforma. Además una reforma requiere de un desmontaje previo, el vertido del material retirado a un punto limpio y el pago del 100% de la instalación. Si una promotora hace una mejora de calidades, solo debe abonar la diferencia entre el material que iba a instalar previamente y el material de calidad superior siendo la instalación la misma. Por lo que al ahorrarse el desmontaje, el vertido y el coste del material inicial, lo más probable es que precio total de la inversión no llegue ni al 30% del coste que supondría mejorar la vivienda una vez comprada.
Si tomamos este 30% como referencia, el sobrecoste de esta vivienda comprada de origen con el aislamiento térmico que ahora tiene, supondría un diferencial de unos 3500 € añadidos al precio de compra de la vivienda en origen. Este coste podría haberse financiado en la hipoteca, lo que equivaldría a unos 16 €/mes teniendo en cuenta una hipoteca a 30 años a un tipo de interés del 3%. En este caso incluso se podría llegar a aislar más de lo que yo he podido hacer, ya que el aislamiento estaría en el proyecto inicial, y el retorno económico estaría garantizado.
Agradecimientos
He querido citar y enlazar a todas las personas y empresas que en su día me asesoraron, colaboraron o participaron de los trabajos y que sin cuya ayuda me habría resultado mucho más dificil conseguir los objetivos alcanzados.
Otros beneficios colaterales
La eficiencia energética reduce nuestra dependencia de los combustibles fósiles, reduce nuestra huella ecológica, reduce nuestras emisiones de CO2 y además no ayuda a ahorrar dinerito.
Hoy en día se habla mucho de la pobreza energética y de como el precio de los combustibles fósiles ha propiciado que muchas personas no puedan calentar sus hogares como debieran ¿Pero hemos pensado que pasaría si esas mismas personas vivieran en casas eficientes? ¿Cuántos de ellos hoy no estarían pasando frio? Hoy estamos comenzando a construir el futuro, ese futuro que a veces creemos que está muy lejano, pero que no tardará en llegar.
Con el encarecimiento de los combustibles fósiles, las políticas que limitan la proliferación de energías limpias y las bajadas de las pensiones, nuestra generación puede llegar a sufrir de forma muy acusada esa misma pobreza energética que por invisible, parece que no exista en nuestro entorno. Mejorando hoy la eficiencia de nuestros hogares, conseguiremos ahorrar en calentarlos desde hoy mismo, pero sobretodo cuando tras la jubilación nuestros ingresos se vean reducidos.
Debemos trabajar para que las instituciones creen normativas más exigentes en eficiencia energética, fomenten el desarrollo de las energías renovables y que incentiven con ayudas las reformas dirigidas a mejorar la eficiencia térmica de los edificios antiguos.
Debemos exigir a nuestros representantes políticos, a las promotoras inmobiliarias y a las constructoras un compromiso firme con nuestro futuro.
¡Al fin y al cabo; el mundo es lo único legado seguro que sabemos le vamos a dejar a nuestros hijos!
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